Юбка карандаш для девочек: построение базовой выкройки и моделирование на ее основе

Какой элемент гардероба может быть разнообразнее женской юбки? Классическая или джинсовая, приталенная или расклешённая, мини или в пол, яркая и пёстрая или приглушённая и универсальная… Вариантов пошива – огромное множество! Сегодня мы научим вас конструировать базовую юбку, а на её основе – самую женственную юбку-карандаш в пяти её вариациях (классическую с разрезом, с цельнокройным пояском, завышенной талией, красивыми декоративными складками, а также с баской), которую можно подогнать абсолютно под любой размер одежды! Также вы узнаете, как шьётся юбка карандаш для девочек от 12 лет и старше по построенным выкройкам, и получите от нас небольшой бонус – мастер-класс по пошиву самой популярной юбки карандаш 2018 года в городе Москва – из джинсовой ткани! Запасайтесь терпением, урок будет большой и интенсивный;)

Как строится индивидуальная базовая выкройка юбки

Все лекала юбок, так или иначе, строятся на основе классической прямой женской юбочки. Именно поэтому, прежде чем построить юбчонку-карандаш нужно создать выкройку «классики» по собственноручно снятым меркам. Такое изделие гарантированно хорошо сядет по фигуре девочки и будет комфортным во время носки.

В процессе работы мы будем использовать следующие инструменты и материалы:

  • бумагу-миллиметровку;
  • остро заточенный карандашик;
  • резинку-ластик;
  • линейку;
  • лекало;
  • калькулятор;
  • сантиметр для снятия мерок.

Для построения лекала нам понадобится снять всего три мерки: Ст (полуобхват талии – замеряем обхват по поясу и делим полученное число надвое, записываем результат в блокнот), Сб (полуобхват бёдер, определяется по такой же аналогии, как и полуобхват талии) и Ди (желаемая длина изделия). Классическая юбка хорошо смотрится в длине на ладонь выше колена, по колено или чуть ниже него.

Как снять замеры правильно

Обхват талии

Располагаем сантиметр в строго горизонтальном положении в самом узком месте туловища: ленту ведём от центра переда на спинку и обратно до центра переда с другой стороны. Лента должна касаться тела мягко, не провисать, но и не затягивать талию.

Обхват бёдер

Повторяем то же самое для снятия мерок с бёдер. Помним о том, чтобы лента проходила строго по горизонтали по наиболее выступающим точкам ягодиц! Расстояние от уровня пояса до наиболее выступающей точки ягодиц называют высотой бёдер.

Прибавки для свободного облегания изделия

Пт (прибавку по уровню талии) делаем до одного сантиметра. Пб (прибавку по уровню бёдер) делаем до двух сантиметров.

Понадобится ли прибавка вообще? Это зависит от состава ткани (например, для эластичных тканей прибавка не нужна) и личных предпочтений девушки, которая будет носить данную юбочку. Для примера мы будем использовать усреднённые значения. Кроме того, следует учитывать, что прибавки мы делаем при построении только половины юбки.

Для моделирования классической прямой модели мы предлагаем параметры для женского сорок четвёртого размера и рассчитываем длину изделия на рост 168-170 сантиметров.

Мерки для 44 размера

Итак, полуобхват талии – 33,5 см, полуобхват бёдер – 48 см.

Положение контура бёдер для конструирования юбочки: 18-20см.

Прибавки по талии (Пт) – пять миллиметров, прибавки по бёдрам (Пб) – десять миллиметров.

Как выполнить расчёт для построения выкройки

К Ст добавляем Пт, то есть, 33,5 + 0,5 = 34 см – это будет ширина юбочки в поясе.

К Сб добавляем Пб, то есть, 48 + 1 = 49 см – это мы высчитали ширину юбочки по бёдрам и ширину сетки для построения.

Вб (высота бёдер) – 19 см.

Ди – 55 см – это длина изделия в уже сшитом виде и, соответственно, высота сетки.

Как построить выкройку классической юбки для девочки: пошаговый мастер-класс

Этап первый: строим сетку

Первая отметка, с которой мы начинаем строить выкройку – Т. От неё отступаем вправо на 49 см и ставим отметку Т1 – это будет рассчитанная нами ранее ширина сетки.

Далее возвращаемся к отметке Т и отступаем вниз высоту сетки – 55 см или подобранную вами индивидуально длину изделия.

Отступаем вправо от Н 49 см и ставим метку Н1. Заканчиваем прямоугольник.

Теперь для конструирования нам понадобится нанести линию бёдер: от отметки Т вниз по прямой ТН отступаем на 19 см (то есть, на высоту бёдер), а вправо проводим горизонтальную черту, на прямой Т1-Н1 образовывается отметка Б1.

Размечаем черту бокового шва, которая будет располагаться в самом центре сетки, то есть, делим 49 см (ширину бёдер) на два, получаем две половинки по 24,5 см каждая.

Первый этап построения завершён. На данный момент наша сетка выглядит таким образом:

Этап второй: строим вытачки

Для оформления складочек на передней, задней части и по боковому шовчику понадобится сделать расчёт: (Сб добавляем к Пб) и отнимаем сумму (Ст плюс Пт) и получаем в итоге Гвыт – глубину вытачки.

От 49 см отнимаем 34 см и получаем 15 см – общую разность между талией и бёдрами, а также полная сумма складочек по уровню пояса.

В боковой шовчик нам нужно заложить половину разности между талией и бёдрами. То есть, делим 15 см надвое и получаем 7,5 см.

В свою очередь, общую складочку по боковому шовчику нам понадобится поделить на вытачку по переднему полотну, и вытачку по заднему полотнищу, что составляет 7,5 см поделённые надвое, то есть, 3,7 см.

Строим вытачку бокового шва

Отступаем от отметки Т2 влево отметку Т3 и вправо отметку Т4 на расстояние 3,7 см. Далее нужно соединить отметки Т3 и Т4 с отметкой Б2, в итоге мы получим временный контур бокового шва.

Оставшуюся складочку по талии распределяем в процентном соотношении 30% на 70% по поясу переда и спинки юбочки.

В итоге, общая сумма талиевой вытачки спереди составляет 7,5 см умноженные на 30%, то есть, 2,2 см. Общая сумма талиевой вытачки по заднему полотну составляет 7,5 см умноженные на 70%, то есть 5,2 см.

Для удобства построения общую сумму складочки делим надвое, в связи с этим половина складочки переда составит 2,2 см, разделённые на 2, то есть, 1,1 см, а половина вытачки спинки составит 5,2 см, разделённые на 2, то есть, 2,6 см.

Длина складочки переда обычно составляет 8-11 см, а на заднем полотне складочка уходит вниз на 15-20 см. В данном случае мы берём среднюю длину вытачек для конструирования юбок: длина вытачки переда у нас составит 9 см, а спинки – 17 см.

Важно! Длина складочки переда и спинки юбочки напрямую зависит от типа фигуры и высоты бёдер. Для высоких бёдер делаем вытачки покороче, для низких – подлиннее.

Располагаем вытачки по переду и спинке на расстоянии 50% от центра переда и спинки до бокового шва.

Высчитываем расстояние для спинки: прямую Т-Т2 умножаем на 50%, то есть, 24,5 см умножаем на 50% и получаем в итоге 12,2 см.

Теперь нам нужно высчитать расстояние для передней детали: Т1-Т2 умножаем на 50%, то есть, 24,5 см умножаем на 50% и получаем 12,2 см.

Строим вытачку спинки

Отступаем от отметки Т по черте пояса вправо отметку Т5 и прокладываем вниз перпендикуляр до отметки Т5, его длина составляет 17 см,  это длина складочки спинки.

Раствор вытачки спинки 2,6 см откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и помечаем как Т5* и Т5**. Далее нам нужно соединить эти отметки с Т51. Готово!

Строим вытачку переда

Отступаем от отметки Т1 по поясу влево отметку Т6 и пускаем вниз перпендикулярную черту до отметки Т61, длина прямой составит 9 см, то есть, она равна вытачке переда. Раствор складочки переда 1,1 см отступаем в обе стороны от перпендикулярной полосы и делаем отметки Т6* и Т6**. Соединяем эти отметки с Т61. Готово!

Вот что у нас получилось в результате проделанной работы:

Этап третий: строим боковой шовчик

Для конструирования контура бокового шва делим прямые Т3Б2 и Т4Б2 надвое и получаем в итоге отметки Т31 и Т41. От этих отметок и строим перпендикулярную черту Т32 и Т42 высотой 0,5 см.

Чтобы выровнять контур талии, удлиняем контуры боковых шовчиков переда и спинки на 0,5 см. Соответственно, черту временного бокового шва Т3Б2 и Т4Б2 удлиняем вверх на пять миллиметров, ставим в этом месте отметку Т3* и Т4*.

В итоге мы получаем вот такую выкройку:

Этап четвёртый: работаем над силуэтом юбочки

Поскольку силуэт прямой юбки по подолу может изменяться, боковой шовчик, соответственно, слегка расширяется для юбочки клёш и сужается, например, для юбочки-карандаш. Для создания строгого силуэта слегка суживаем юбочку по боковому шовчику: по  низу от отметки Н2 в обе стороны откладываем зауживание на 1,5 см и получаем отметки Н3 и Н4.

После проделанных манипуляций наша выкройка выглядит следующим образом:

Шаг пятый: прорабатываем линию бокового шва

По отметкам Т3*, Т32, Б2, Н3 и Т4*, Т42, Б2, Н4 расчерчиваем боковые швы передней и задней части юбочки. Проводим выполненный по лекалу контур.

Если вы все сделали правильно, схема сейчас выглядит вот так:

Шаг шестой: прорабатываем линию талии

Теперь нам нужно плавно соединить отметки Т5** и Т3* – так мы получили контур пояса спинки.

Отметки Т6** и Т4*, в свою очередь, также плавно соединяем – в итоге у нас образовалась линия талии переда.

На схеме ниже показано, как располагаются эти контуры при правильном выполнении лекала:

Шаг седьмой: прорабатываем линию низа юбочки

Чтобы подол по боковому шовчику не топорщился, понадобится совсем чуть-чуть удлинить линию, поэтому добавляем по два миллиметра с обеих сторон. Затем нужно плавно соединить отметки Н-Н3 и Н1-Н4, как это показано на предложенной ниже схеме:

Основная часть построения юбочки завершена. Если вы сделали все правильно, у вас должны получиться две части юбки: передняя и задняя:

Шаг восьмой: строим поясок

Для конструирования пояска измеряем длину талии и сверяем её с изначально высчитанной величиной по уровню талии.

Длины прямых по спинке и переду равны: 9,6 см плюс 5,9 см плюс 7,4 см плюс 11 см, то есть, в сумме мы имеем 34 см. Изначально рассчитанная ширина юбочки по уровню пояса составляла 34 см, поэтому наш чертёж построен правильно.

Длина пояса составляет 34,0 см для каждой половины изделия, ширина – три сантиметра.

У нас готов пояс, высота которого составляет 3 см, а ширина – 24 см. Впоследствии нужно будет выкроить две тканевые детали.

Переводим длину юбочки на кальку, соединяем вытачки, отзеркаливаем заготовку переда, чтобы передняя деталь была цельнокройной.

Вырезаем для удобства раскроя таким образом, как изображено на схеме ниже. Припуски наносим на кальку или непосредственно на ткань при раскрое.

Вот и всё, классическая выкройка готова!

Понимая принцип её построения, можно добавлять любые декоративные элементы: разрез, шлицу, кармашки, застёжку, кокетку, баску, разнообразные подрезы, создавая уникальные модели! На основании лекала классической прямой юбочки строится и выкройка юбки-карандаш, о которой мы поговорим далее;)

Детская юбка с баской на резинке: видео мастер класс

Выкройка классической юбки карандаш для девочек  и женщин

Стоит различать классическую и современную юбку-карандаш.

Первая – изначально заужена к низу и имеет длину до середины колен. Её несложно распознать по среднему шовчику и вырезу на заднем полотне. Чаще всего такую юбочку шьют из твида или из костюмной ткани тёмных цветов. С течением времени менялась длина, цвет и материалы, из которых изготавливается данный элемент женского гардероба, но классика остаётся бессмертной.

Современная же юбка карандаш для девочек шьётся практически из любого материала, имеет разную длину и изготавливается из тканей всех цветов радуги! Видоизменяется и выкройка: добавляется завышенная или заниженная талия, рельеф и защипы, складочки, драпировка, баска, перфорация… даже вышивка! Всё выше перечисленное применимо к юбке, которую мы с вами сконструируем прямо сейчас;)

В процессе работы мы будем использовать только что изготовленную по собственным меркам выкройку базовой прямой женской юбки:

Приступаем к моделированию после окончательной проверки основного лекала и внесения изменений, если они понадобятся. Существует несколько вариаций юбки-карандаш, но сейчас мы рассмотрим построение лекала простейшей из них.

Как строится выкройка простых юбочек-карандашей

По сути, нам понадобится только изменить боковые швы (сузить их книзу) и построить шлицу.

Этап первый

Переносим готовую выкройку прямой юбочки на чистый лист бумаги или кальку.

Места пересечения контура низа и боковых линий на предложенной ниже схеме  помечены как Н2 (задняя часть) и Н3 (передняя часть).

Длина стандартная – до низа колена. Величину сужения юбочки по подолу, как правило, оставляют в пределах 1-3 см. Важно не перестараться, ведь куда проще откорректировать сужение при примерке, чем кроить узкое изделие по новой.

От отметки Н2 влево, а от Н3 вправо расчерчиваем величину суживания изделия (приблизительно по 2,5 см) и делаем в соответствующих местах отметки Н2 и Н31.

Соединяем эти две отметки с Б2 и Б3 на пересечении боковой черты и черты бёдер, вычерчиваем новый боковой контур.

Данный вариант выкройки подходит для стройных девушек с длинными ногами. Обязательно учитывайте соответствие этой конфигурации на силуэте и выкройке.

В случае необходимости, боковой контур можно построить иначе: от отметок Б2 и Б3 вниз прокладываем 6-8 см, помечаем эти отметки как Б21 и Б31 и соединяем их с отметками Н21 и Н31.

Этап второй

Сейчас нам нужно убрать в сторону переднюю часть юбочки – далее мы займёмся построением разреза на задней заготовке изделия.

Шлица – это не только красивый декоративный элемент, но и функциональная её деталь, помогающая обеспечить свободу движения. Длина разреза может быть практически любой, на ваше усмотрение, однако мы рекомендуем для длинной юбки использовать разрез 25-35 см, для коротких – 10-18 см.

Ещё один вариант определения длины разреза – применение принципа «золотого сечения». Этот принцип состоит в неравном делении отрезка. Отношение выражено числом 0,618. Пропорция выглядит следующим образом: 1:0,618 = 0,618:0,382.

Наш разрез здесь меньший отрезок. Для того чтобы высчитать его длину, умножаем планируемую длину изделия на 0,382.

Например, если, как в нашем случае, длина составляет 66 см, длина разреза будет 25,2 см: 66 умножаем на 0,382.

Этап третий

От отметки Н вверх прокладываем длину разреза и делаем отметку Н10.

Ширину разреза также можно регулировать по своему усмотрению, держа её в пределах 3-9 см, в зависимости от длины изделия, материала и способа обработки. Мы решили остановиться на ширине в пять сантиметров.

От отметок Н и Н10 влево прокладываем ширину разреза, делаем отметки Н11, Н12. Теперь нам нужно соединить только что созданные отметки прямыми отрезками, как показано на схеме ниже. Шлица готова!

Далее нужно слегка откорректировать контур подола. Поскольку она должна подходить к боковому контуру под прямым углом, используя треугольник и лекало, корректируем её, как показано на предложенной ниже схеме.

Вот и всё, выкройка классической юбки-карандаш с разрезом готова!

Юбка-карандаш с цельнокройным пояском

В этом небольшом уроке мы узнаем, как выкроить ещё один вариант юбки-карандашик – с цельнокройным пояском. Такая юбочка красиво подчёркивает фигуру и отлично смотрится с классической женской рубашкой или блузкой.

Данный фасон изделия построен на основе классической юбки-карандашика, которая, в свою очередь, выполнена на основе базовой выкройки прямой юбочки. Как строятся такие выкройки мы с вами уже разобрались, ну а теперь приступим к моделированию лекала юбки с завышенной талией;)

Приступаем к моделированию только после построения основы и внесения всех необходимых корректировок – так мы гарантированно пошьём юбку, которая идеально сядет по фигуре.

Как смоделировать юбку-карандаш с цельнокройным поясом для девочки

Этап первый

Итак, вооружившись построенным ранее базовым лекалом для прямой юбочки, приступаем к конструированию новой модели. Чтобы упростить себе задачу, предлагаем использовать готовую выкройку классической (!) юбки-карандашика, которую мы построили ранее.

Переносим её на бумагу, вот так:

Обратите внимание! Если у девочки, для которой шьётся изделие, имеется существенный перепад между талией и бёдрами, рекомендуем сделать по две вытачки на каждом полотне, чтобы готовое изделие безупречно село по фигуре.

Высота цельнокройного пояска должна находиться в рамках между тремя и десятью сантиметрами, в некоторых случаях (в зависимости от фигуры или задумки) её можно немного увеличить.

В данном уроке мы научимся кроить юбочку с пояском на три-четыре сантиметра.

В нашем случае верхний срез пояска располагается параллельно верхнему срезу базового лекала юбочки (контуру талии). На расположенной ниже схеме наглядно показано, как это выглядит.

От отметок Т, В7, В6, В9, В11, В3, В2, Т1 нам понадобится провести снизу вверх вертикальные линии, длина каждой должна составлять желаемую высоту пояска – то есть, три или четыре сантиметра.

Затем нам понадобится соединить только что поставленные отметки одной плавной чертой. Вот и всё, основные конструктивные изменения мы завершили!

Этап второй

Обратите внимание! Верхняя черта пояска начерчена плавно, без изломов. Совмещаем части пояска по вертикальным чертам, закрывая вытачки, и при необходимости корректируем верхний срез лекала.

Ещё один небольшой совет: если вы захотите завысить талию на шесть-десять и более сантиметров, вам понадобится поднять контуры боковых срезов на пять миллиметров, чтобы избежать искривления верхнего края. В данном случае, при обработке боковых срезов и вытачек может понадобиться установка косточек.

Теперь чертим обтачку. Для этого на отдельном листе бумаги перерисовываем верхнюю часть юбочки, совмещая вертикальные линии вытачек. У нас на схеме эта деталь помечена серым цветом:

В итоге у нас есть две обтачки: для передней и задней части изделия. При раскрое не забываем добавить припуски на швы!

Детали для раскроя наглядно показаны ниже:

Вот и всё, выкройка полностью готова!

Как вы уже поняли, она построена на основе базовой юбки-карандашик, которая, в свою очередь, построена на основе классической прямой юбки. Само собой разумеется, по только что построенной выкройке можно сшить ещё не одну вариацию юбок данного стиля;)

Юбочка-карандаш с завышенной талией

Смело утверждаем: данная вариация юбки-карандашика с сильно завышенной талией будет отлично сидеть на любой фигуре! Она хорошо сочетается с блузками, классическими женскими рубашками, гольфами и даже майками!

Нюансы построения выкройки юбки для девочки

Данная выкройка построена на женский 48 размер одежды, однако вы можете сделать её под свои замеры, следуя инструкциям ниже. В отличие от предыдущего урока, здесь мы поднимем талию на семь сантиметров. Несмотря на то, что данное моделирование аналогично предыдущему, будут и существенные нюансы, на которые мы вам советуем обратить внимание.

Например, следует учитывать, что при высоте цельнокройного пояска более четырёх сантиметров, в верхней его части раствор вытачек иногда нужно уменьшить. Верхний срез пояска по боковому срезу также можно расширить до пяти миллиметров. Мы пишем «примерно», так как здесь всё зависит от фигуры.

Важные моменты

Если что-то пойдёт не так, поясок можно подкорректировать после примерки, главное – не забыть о припусках на швы!

Данный фасон изделия построен на базе лекала классической юбочки-карандашик, которую мы смоделировали на основании  базового лекала прямой женской юбки. Рекомендуем сконструировать их и сохранить на будущее для дальнейшего моделирования схожих изделий.

К моделированию приступаем только после того, как проверим основную выкройку и внесём, если это необходимо, поправки.

Как построить юбку-карандаш с завышенной линией талии

Итак, переносим на чистый лист бумаги выкройку классической юбочки-карандашик:

Обратите внимание! Если у девочки, для которой шьётся изделие, имеется существенный перепад между талией и бёдрами, рекомендуем сделать по две вытачки на каждом полотне, чтобы готовое изделие безупречно село по фигуре.

В данном уроке мы завысим талию на семь сантиметров. Высота цельнокройного пояса может составлять десять-двенадцать или даже больше сантиметров, превращаясь в своеобразный корсаж.

Конфигурация верхней черты пояска также может отличаться.

В нашем случае верхний срез пояска располагается параллельно верхнему срезу классического лекала юбочки (контур талии).

Этап первый

От отметок Т и В9 на задней части и от отметок В11 и Т1 на передней части ведём вверх вертикальные линии, длина каждой составляет семь сантиметров. На концах каждой из них делаем отметки П и П1 на задней части и П2 и П3 на передней части.

Плавно соединяем отметки между собой, образовывая аккуратный изогнутый контур, расположенный параллельно верхнему срезу юбочки. Этот момент наглядно показан на схеме ниже:

От отметок В7 и В6 на задней части и от отметок В3 и В2 на передней части ведём вверх вертикальные отрезки до пересечения с чертой П-П1 на задней части и с чертой П2-П3 на передней части. Все точки пересечения помечаем как П5, П6, П7 и П8.

От точек В7 и В6 на заднем полотнище и от точек В3 и В2 на переднем полотнище, проводим вверх вертикальные линии до пересечения с линией ПП1 на заднем полотнище и линией П2П3 на переднем полотнище. Точки пересечения обозначаем П5, П6, П7, П8.

Обратите внимание! Только что созданные отрезки В7-П5 и В6-П6 должны быть одинаковыми. То же самое касается и аналогичных отрезков на передней части юбочки: В3-П7 должен быть равен В2-П8. Если они не совпадают – стараемся выровнять по длине и откорректировать верхний срез.

Далее нам понадобится уменьшить раствор вытачек на пять-семь миллиметров на передней и на задней части юбочки. Для этого от отметок П5 и П6 прокладываем в направлении центра вытачки величину уменьшения,  помечаем эти места отметками 1 и 2 и соединяем их  с отметками на талии В7 и В6. Точно так же уменьшим раствор вытачки на передней части юбочки и ставим отметки 3 и 4. Обратите внимание на схему, предложенную ниже! Конструирование обозначено красными линиями.

Этап второй

Верхний срез пояска у бокового среза юбочки (отметки П1 и П2) рекомендуем поднять на пять миллиметров, чтобы поясок в готовом виде лежал ровно. Для этого от указанных выше отметок отступаем вверх по пять миллиметров, помечаем эти отметки как 5 и 6. Посмотрите на схему ниже:

Верхний край бокового контура при желании можно немного расширить (до пяти миллиметров). Это следует сделать в случае значительного завышения уровня талии.

Представим-ка, что нам понадобилось его расширить на пять миллиметров. Для этого от отметки 5 отступаем вправо, а от отметки 6 – влево по пять миллиметров, помечаем эти точки как 7 и 8 и соединяем их с отметками на уровне талии В9 и В11 и с отметками 2 и 3. Обратите внимание на схемы ниже:

Вот и всё, моделирование основной части лекала завершено.

Обратите внимание! Верхняя черта пояска начерчена плавно, без изломов. Совмещаем части пояска по вертикальным чертам, закрывая вытачки, и, в случае надобности, корректируем верхний срез лекала.

Также важный момент – технология обработки верхнего края юбочки с завышенной линией талии напрямую зависит от высоты цельнокройного пояска. Например, может применяться подклад различной плотности, а при корсетообразном поясе для сохранения формы изделия вставляют косточки в рельефные и боковые швы.

В нашем случае, верхний срез юбочки будет обработан подкройной обтачкой.

Для расчерчивания обтачки пояска копируем на отдельный лист бумаги верх юбочки, совмещаем контуры вытачек. Здесь эта деталь помечена голубым цветом:

В итоге мы получим две обтачки для передней и задней части изделия.

Приступая к раскрою, не забываем наметить припуски для строчек!

Вот и всё, лекало юбочки готово!

Как выкроить и сшить юбку-карандашик с баской для девочки

Юбочка, о которой пойдёт речь далее – невероятно универсальная вещь! Благодаря съёмной баске, она может быть как нарядной, так и вполне повседневной. Трикотажная юбочка гарантированно хорошо сидит по фигуре, совсем не мнётся и красиво подчёркивает бёдра.

В процессе пошива мы будем использовать следующие инструменты и материалы:

  • отрез плотного трикотажа шириной 1,45-1,5 метра и длиной около 80 см;
  • такое же количество ткани для подклада;
  • молнию на пятнадцать сантиметров;
  • клеевой флизелин;
  • швейные нитки;
  • кусочек мела, карандашик или обмылок;
  • готовую выкройку;
  • одну пуговку в цвет ткани;
  • портные булавки;
  • швейную машинку;
  • ножницы;
  • сантиметр для снятия мерок;
  • линейку.

Как сшить юбку-карандаш с баской: пошаговый мастер-класс

Этап первый

Нам понадобится построенная ранее выкройка классической прямой юбки.

Складываем выбранную ткань пополам. Прикалываем к ней нашу выкройку с помощью булавок, таким образом, чтоб линия серединки заготовок располагалась на сгибе. Аккуратно обводим контуры заготовки с помощью мелка, карандашика или обмылка. Выкраиваем заготовки с учётом припусков на швы по одному сантиметру на всех срезах, помимо подола – здесь оставляем два сантиметра.

Наносим разметку на заготовки — контуры, по которым мы будем сшивать боковые швы и вытачки. Далее корректируем боковые швы. Юбочка-карандашик сужается книзу, поэтому экспериментальным методом (скалываем булавочками или смётываем) нужно выяснить, на сколько сантиметров сузить детали книзу.

Поскольку юбку мы шьём из трикотажной ткани и без разреза, юбку можно по максимуму заузить книзу. Отмечаем ширину юбочки по подолу и наносим под линеечку разметку бокового шва до черты бёдер, переходя на плавный контур.

Этап второй

Скалываем вытачки булавочками и прокладываем стежочки по разметке. Хорошенько заутюживаем их в направлении центра.

Далее подкраиваем обтачку верхнего краешка юбочки. Она в точности повторяет очертания верхнего среза юбки с учётом сшитых вытачек и имеет дугообразный вид. Выкраиваем две обтачки с шириной в восемь сантиметров. Их нужно уплотнить, используя клеевой флизелин. Выкраиваем из флизелина аналогичные заготовки и приклеиваем их к обтачкам с изнанки с помощью горячего утюга через влажную тканевую салфеточку.

Теперь приступаем к обработке боковых шовчиков. Скалываем заготовки булавочками и прошиваем их по размеченным линиям. По левому боковому краю отступаем сверху на четырнадцать сантиметров для вшивания молнии. Швы хорошенько разутюживаем. Для вшивания потайной молнии рекомендуем использовать специальную лапку – с её помощью можно проложить стежочки максимально близко к зубцам молнии, что обеспечит максимально аккуратный внешний вид.

Пришиваем обтачку. Выворачиваем и разутюживаем шовчик.

Припуски рассекаем до шва, как это показано на предложенном ниже фото. Это делается для того, чтобы аккуратно вывернуть обтачку и чтобы деталь не морщилась. В итоге юбочка хорошо сядет по фигуре.

Этап третий

Теперь нам нужно подшить подол юбки. Делать это лучше всего вручную, используя потайные стежки. Также подшиваем края обтачки верха вдоль молнии.

Приступаем к изготовке подкладки. Вначале выкраиваем из специальной лёгкой и струящейся ткани переднюю и заднюю часть подкладочки, уменьшенную сверху на ширину обтачки верха юбочки. Сострачиваем по боковым швам, обрабатываем швы и подол, пришиваем к краешку обтачки. Вывернутая наизнанку готовая юбочка с подкладом выглядит так, как показано на следующем фото:

Этап четвёртый

Теперь настал черёд красивой декоративной детали юбки – баски! Мы советуем не пришивать её к юбочке, а сделать съёмной, ведь в этом случае у вас будет, по сути, две разные модели;)

Строим выкройку баски по аналогии с солнце-клёш сразу по ткани. Складываем полотно вчетверо, так, чтобы образовался квадрат со стороной 34 см.

От вершины квадрата откладываем отрезок-радиус. Его величину высчитываем по следующей формуле: делим обхват талии на четыре, а полученный результат делим ещё на 3,1 и умножаем на два. В нашем случае, 68 см делим на четыре, затем делим на три целых одну десятую и умножаем на два, получаем одиннадцать сантиметров.

Проводим четверть окружности с высчитанным радиусом. От этой черты откладываем длину басочки и также проводим в виде четверти окружности. Выкраиваем баску, не забывая оставить припуски на швы по уровню талии и внизу для подгибки.

Заготовка баски выглядит вот так. Разрезаем её по центральному заднему контуру.

Выкраиваем поясок. Его длина высчитывается по следующей формуле: к обхвату талии прибавляем припуск для застёжки — десять сантиметров с учётом припусков для строчек.

С помощью клеевого флизелина уплотняем заготовку пояска.

Поясок прикалываем булавочками и пришиваем к баске. Низ и задние срезы подшиваем вручную потайным швом. Хорошенько приутюживаем все швы. На одном краешке пояска делаем петельку (используем специальную лапку), на другом пришиваем пуговицу.

Вот и всё, юбочка-трансформер готова! 😉

Комментарии: