В этой статье мы попробуем опровергнуть миф, что в СССР женщины вынужденно носили скучную одинаковую одежду, не было никакого разнообразия моделей. Да, магазинные платья глаз не радовали, но для умеющих шить хозяек проблемы одеться модно, красиво и оригинально не существовало. Представленные в этой статье советские платья с выкройками смотрятся стильно и современно. Посмотрите на эти модели одежды, и, может быть, вы захотите на их основе сшить себе уникальное платье в стиле ретро.
Особенности фасонов платьев 60-х годов:
- подчёркнутая талия, пышные юбки;
- появляется платье трапеция;
- свободные, часто плиссированные «бабушкины» юбки, появляются юбки «годе»;
- облегающие лёгкие платья без рукавов или с рукавом 3⁄4;
- платья этого времени выполняют из тканей ярких цветов, украшают крупными пуговицами, отложными воротниками и накладными карманами.
Предлагаем выкройки некоторых моделей платьев в стиле 60-х.
Деловое платье 60-х годов
Модель выполнена комбинированным кроем: цельнокроеная, с отрезными бочками. Рукава прямые, 3⁄4, втачные. Воротник цельнокроеный с планкой на пуговицах. Юбка прямого кроя с присбориванием на боках по линии талии.
Для пошива этого платья подойдут плательные или костюмные ткани типа тонкой шерсти, плотного шёлка.
Для 48-го размера нужно 1,9…2,0 м при ширине 1,4 м.
Параметры:
- длина по спинке 109 см;
- окружность груди 96 см;
- окружность талии 76 см;
- окружность бёдер 104 см.
Выкройка данной модели представлена ниже.
Вам нужно выполнить её в натуральную величину и раскроить детали с припусками по горловине 1 см, по нижнему краю подола 4…5 см, по остальным срезам – 1,5 см.
Стильное платье 60-х годов
Нарядное платье с пышной юбкой и прилегающим лифом. Талия подчёркнута втачным поясом. По передней детали лифа смоделированы встречные складки, по спинке лифа – сборочки.
Верх юбки присборен, зеркально лифу по центру переда выполнены две глубокие встречные складки. Рукава имеют длину 3⁄4.
Такое платье рекомендуется выполнить из тонкой шерсти или плотного шелка.
Для 44-го размера нужно взять 2,6 м при ширине 1,1 м.
Параметры:
- окружность груди 88 см;
- окружность талии 68 см;
- окружность бёдер 96 см.
Выкройка данной модели представлена ниже.
Вам нужно выполнить её в натуральную величину и раскроить детали с припусками по горловине 1 см, по нижнему краю подола 4…5 см, по остальным срезам – 1,5 см.
Платье на тонких бретельках
Цельнокроеное платье прямого силуэта – фасон, не выходящий из моды десятилетия. В данной модели оставлены только нагрудные вытачки, талиевые убраны.
Для пошива платья рекомендуется использовать как лёгкие ткани натурального состава – лён, шёлк, так и плотные шерстяные ткани.
Для данной модели нужно взять материала на одну длину плюс 20 см.
Моделирование выкройки
Перед
Начертим две перпендикулярные друг другу прямые. На пересечении отметим точку (∙) А. По вертикали откладываем 84 см. По горизонтали – 26 см.
Далее из (∙) А вниз отмеряем 23 см, вправо 10 см.
От (∙) 23 см вправо откладываем 26 см. От (∙) 84 см вправо откладываем 18 и 36 см. От (∙) 36 см вверх отмеряем 2 см.
Для разметки вытачек по линии бокового шва вниз откладываем 4 см. Строим первую вытачку длиной 8 см и глубиной 2 см. Вторую вытачку делаем через 3 см.
Спинка
Начертим две перпендикулярные друг другу прямые. На пересечении отметим точку (∙) А. По вертикали откладываем 80 см. По горизонтали – 24 см.
Далее из (∙) А вниз отмеряем 19 см, вправо 10 см.
От(∙)19 см вправо откладываем 24 см. От (∙) 80 см вправо откладываем 17 см и 46 см. От (∙) 34 см вверх отмеряем 2 см.
Для бретелей выкраиваем полоски 5 на 42 см. Ширина бретелей в готовом виде 2,5 см.
Платье с фигурной спинкой
Оригинальное и современное ретро-платье выглядит романтично и игриво одновременно. В зависимости от используемой для пошива ткани такая модель может быть как вечерним, коктейльным вариантом, так и оригинальным летним платьем.
Силуэт платья – полуприлегающий, с отрезной расклешённой юбкой. Пройма – фигурная, по спинке платья в центре вшита молния. Перед – закрытый, с круглым выкатом. Спинка декорирована цветами, выполненными из основной ткани.
Для данной модели рекомендуем использовать лёгкие плательные ткани – шифон, шёлк.
Потребуется набрать одну длину лифа плюс две длины юбки.
Предлагаемая выкройка выполнена на 46-й размер при росте 168 см.
Платье с рукавами в виде пелерины
Передняя часть рукава выкроена вместе с рукавами и спинкой. Спинка немного присборена и пристрочена к юбке. При желании в шов спинки можно вшить молнию.
Для данного платья рекомендуем использовать лёгкие плательные ткани.
Потребуется набрать 1,8 м при ширине не менее 1,4 м.
Предлагаемая выкройка выполнена на 46-й размер при росте 168 см.
Сарафан в русском народном стиле
Фасон стилизован под русский народный сарафан. В качестве дополнения выполняется косынка из ткани для декорирования. Силуэт платья расширяется книзу, вытачки присутствуют только нагрудные.
Для пошива сарафана используется х/б ткань, лён. Для декора можно использовать готовую бейку или ткань-компаньон.
Потребуется набрать одну длину сарафана плюс 20 см.
Выкройка выполнена на 46-й размер при росте 156 см.
Ниже предлагаем подробный мастер-класс пошива платья в стиле времён 60-х годов.
Платье с длинным рукавом
Нам потребуется для пошива платья 42-го размера с рукавом 3⁄4:
- ткань, при ширине 1,6 м нужно взять 2,0 м;
- молния потайная – 40…50 см;
- косая бейка – 4…5 м;
- флизелин;
- нитки, швейный инструмент.
Параметры изделия:
- длина изделия по спинке – 1,01 м;
- длина рукава – 35 см, ширина манжета – 3 см;
- ширина втачного пояса – 8 см.
Замечание
Если вместо готовой бейки планируется изготовить её самостоятельно, то расход ткани увеличится на 0,3…0,5 м.
Выкройка
Моделирование выполняем на основе выкройки плечевого изделия без вытачек.
Изготавливаем выкройку всех деталей — см. фото.
Перед раскроем выполняем декатировку ткани. Размещаем выкройки на ткани. Вырезаем, предусмотрев припуски 1 см. Не забываем перенести на ткань контрольные метки оката рукавов и пройм. Раскрой деталей юбки можно выполнять как по прямой, так и по косой нити. Величина расклешения юбки и лифа определяется вашими предпочтениями и шириной ткани.
Выполняем боковые швы лифа. Вшиваем молнию в средний шов спинки лифа. Стачиваем средний шов спинки на остальной длине детали.
Детали пояса проклеиваем флизелином.
По нижнему краю лифа переда прокладываем намёточный шов.
Аналогично выполняем намётку для лифа спинки.
Присбориваем лиф переда, распределяем складочки равномерно.
Смётываем детали лифа и пояса.
Сострачиваем их.
Аналогично поступаем с лифом спинки.
Прокладываем намёточный шов по верхнему срезу юбки, присбориваем. Смётываем, сложив детали лицевыми сторонами.
Стачиваем аналогичные детали спинки.
Внутреннюю деталь пояса переда прикладываем к изнаночной стороне ответной детали. Сострачиваем верхний край, отступив 1 см от среза.
Отворачиваем деталь.
Аналогично поступаем с задними частями платья. Первую деталь соединяем с 3-ей деталью намёточным швом, сложив их лицевыми сторонами, отступив от срезов 1 см. Подравниваем срезы 2-ой и 3-ей детали, оставив 5…7 мм. При этом 2-ая деталь расположена лицевой стороной к изнанке 3-ей детали.
Сшиваем низ пояса с верхним срезом юбки. Нижний край внутренней детали пояса поворачиваем внутрь, закрывая срезы шва. Пристрачиваем внутреннюю деталь, выполняя строчку по лицевой стороне в шов стачивания деталей.
Выполняем швы на боках и плечах.
Вшиваем рукава в проймы намёточным швом, совмещая контрольные метки.
Уточняем примеркой длину рукава, корректируем при необходимости. Со стороны локтя выполняем разрез длиной 9 см. Примётываем бейку по срезам. Концы бейки должны выступать за низ рукава.
Оборачиваем бейкой срезы, примётываем.
Выполняем машинную строчку.
Присбориваем нижний край рукава, не доходя до рукавного шва с обеих сторон по 1 см.
Выворачиваем рукав, примётываем манжет, приложив его лицевой стороной на лицевую сторону рукава.
Для начинающих портних остановимся подробнее на технологии изготовления манжет.
В данной модели манжет выполнен без разреза и застёжек. Замеряем обхват руки на требуемой высоте. К этому размеру добавляем 2 см и ещё 1 см на припуски.
Ширину манжета определяем по желанию. У нас она равна 3 см. Соответственно ширина заготовки равна 2х3 см + 2 см = 8 см. Такие же заготовки выкраиваем из флизелина. Укрепляем детали манжет.
Пристрачиваем манжет, отворачиваем на лицевую сторону.
Срезы подворачиваем, приутюживаем.
Пристрачиваем.
Стачиваем короткие стороны манжета.
Срезаем лишнюю ткань, обрабатываем срезы, выворачиваем рукава.
Срезы припусков пройм, боковых и заднего шва обрабатываем оверлоком или косой бейкой.
Срез горловины обрабатываем косой бейкой. Для этого примётываем, затем пристрачиваем её, разместив лицевой стороной на лицевую сторону лифа.
Отворачиваем бейку на изнаночную сторону, подворачиваем край внутрь и закрепляем косыми стежками вручную.
Выполняем машинную строчку в шов притачивания или пришиваем край потайными стежками.
Подол юбки подворачиваем на 1 см, предварительно обметав. Прострачиваем.
Особенности фасонов платьев 70-х годов:
- длина в сравнении с длиной платьев 60-х годов становится или длиннее, или короче;
- в моде мини;
- использование для пошива тканей с ярким принтом;
- применение синтетических тканей, например, кримплена.
Посмотрите на представленные ниже выкройки платьев в стиле 70-х. Они смотрятся достаточно интересно и современно.
Платье с асимметричной застёжкой
Модель полуприлегающего силуэта, рукав короткий. Воротник – стойка, переходящий в асимметричную застёжку. Воротник, планка, манжеты рукавов подчёркнуты отделочной бейкой.
Для пошива платья может использоваться набивной сатин, поплин, лён.
Для платья 46-го размера нужно набрать 2,5 м ткани при ширине 0,8 м. Кроме этого потребуется косая бейка из контрастной ткани.
Мини платье без рукавов
Платье с завышенной талией. Проймы, линия выката и талия подчёркнуты бейкой из контрастной ткани.
Для пошива такой модели лучше всего применять плательные или костюмные ткани, тонкую шерсть, плотный шёлк, габардин, креп, джерси.
Для изделия 46-го размера нужно набрать 1,05 м ткани при ширине 1,4 м или 2 м при ширине 0,9 м. Для отделки нужно подготовить готовую бейку или контрастную ткань – 0,3 м при ширине 0,9 м.
Платье «татьянка»
Отрезное по талии платье с прилегающим лифом и присборенной юбкой. Рукав – фонарик. Платье декорировано однотонной бейкой и кружевом.
Сшить такое платье лучше из набивного шёлка, поплина, ситца или сатина.
Для пошива 44-го размера нужно подготовить 2,4 м ткани при ширине 0,8 м. Кроме этого потребуется бейка и кружево для отделки.
Платье с планкой
Модель отрезная по линии талии, с прилегающим лифом. Талия подчёркнута поясом, продетым под планку. Планка выполняется цельнокроеной с обтачкой выреза горловины. По расширяющейся книзу юбке спереди и сзади заложены встречные складки.
Для пошива такого платья идеально подойдёт набивной ситец.
Для изделия 48-го размера потребуется 3,2 м ткани при ширине 0,8 м. Для деталей отделки нужно 0,65 м материала при ширине 0,7 м.
Вечернее платье с рукавами-крылышками
Отрезное по линии талии, лиф – свободный, без жёсткой формы, цельнокроеный с рукавами. Юбка – макси, свободная. Выкат – лодочка. Платье украшено поясом.
Для изготовления платья рекомендуется использовать пластичные и лёгкие плательные ткани насыщенных цветов без рисунка.
Для изделия 46-го размера нужно подготовить 4,5 м материала при ширине 0,96 см.
Ниже предлагаем подробный мастер-класс пошива платья в стиле 70-х.
Летнее платье с застёжкой «поло»
Для пошива платья 42-го размера потребуется:
- ткань натурального состава (штапель, лён, поплин) – при ширине 0,8 м нужно 3 м;
- пуговицы – 3 шт.;
- флизелин;
- косая бейка;
- швейные принадлежности и нитки.
Параметры изделия:
- длина платья по спинке – 85 см;
- ширина волана – 8 см плюс 2 см на подгибку;
- застёжка поло – ширина 6 см плюс 2 см на припуски, длина 15 см плюс 2 см на припуски;
- ширина пояса 2 см плюс 1 см на припуски.
Описание
Мы будем шить платье без вытачек. Для этого нам потребуется базовая выкройка такой основы. Её можно построить своими руками по требуемым меркам или найти в интернете. Прибавки на свободное облегание следует учитывать по груди и бёдрам равными 5 см.
Совет
Если платье шьётся на женщину с большим объёмом груди, то нагрудные вытачки все-таки лучше сделать.
Размечаем на ткани контуры спинки и переда. Не забываем предусмотреть припуски 1 см по боковым швам, горловине, проймам и нижнему краю платья.
Теперь разметим застёжку «поло». По средней линии переда проводим прямую от горловины длиной 17 см. Ставим сверху метку припуска 1 см, снизу – 2 см. По обе стороны от средней линии откладываем по 1,5 см. Общая ширина застёжки равна 3 см.
Вырезаем две полоски 8 на 17 см. Складываем их пополам вдоль длинной стороны, приутюживаем. Из флизелина подготавливаем 2 полосы 3 на 15 см. Укрепляем флизелином проутюженные планки. Пристрачиваем планки лицевой стороной на лицевую сторону переда вдоль размеченных линий с обеих сторон от средней линии. Разрезаем по средней линии на 14 см плюс 1 см припуска, по низу делаем диагональные разрезы в уголки – см. фото.
На расстоянии 1 см в левую и правую сторону от средней линии делаем разрезы.
Оставшуюся величину припуска (5 мм) выравниваем с величиной припусков пристроченных планок.
Припуски заворачиваем внутрь и выполняем машинную строчку на расстоянии 1 мм от края.
Накладываем правую планку на левую так, чтобы между ними оказался треугольник нижнего припуска.
Фиксируем положение планок и прострачиваем «конвертиком». Его высота – 2 см.
Размечаем и выполняем петли.
Для обработки среза выката и пройм выкраиваем по косой обтачку.
Прикладываем обтачку лицевой стороной к лицевой стороне срезов.
Края коротких сторон подворачиваем на 1см за застёжку – см. фото.
Пристрачиваем обтачку, выполнив строчку на расстоянии 1 см от среза. Срезаем припуски до 5 мм по всей длине. Оборачиваем обтачкой срезы, повернув её на изнаночную сторону. Подворачиваем край обтачки, закрепляем её косыми стежками. Приутюживаем обтачку и пристрачиваем на расстоянии 1 мм от края сгиба.
Обработку срезов пройм выполняем по такой же технологии с небольшим отличием. Приметав обтачку, разворачиваем её и сострачиваем короткие стороны. Припуски этого шва разутюживаем в разные стороны. Пристрачиваем обтачку по пройме, отступив 1 см от срезов. Обрезаем припуски до 5 мм. Оборачиваем обтачкой края проймы, подворачиваем второй срез обтачки внутрь, примётываем обтачку косыми стежками. Приутюживаем обтачку и пристрачиваем на расстоянии 1 мм от края сгиба.
Следующим этапом будет изготовление волана.
Для этого проводим две перпендикулярные друг другу линии. Из точки пересечения чертим окружность радиусом 10 см. Затем чертим вторую окружность радиусом равным 10 см + требуемая ширина волана. У нас ширина равна 10 см. Соответственно, второй радиус равен 20 см.
Вырезаем лекало. Размечаем контуры волана на ткани.
Выкраиваем волан. Учитывая нашу длину нижнего края подола, мы должны подготовить две таких детали.
Сострачиваем детали волана, обрабатываем срезы оверлоком, разутюживаем. Пришиваем волан по нижнему краю платья намёточным швом.
Пристрачиваем волан, отступив 1 см от края. Подрезаем припуски до 5 мм. Обрабатываем срезы волана и низа платья общей косой бейкой.
Нижний срез волана обрабатываем «московским швом».
Нам осталось прорезать петли и пришить пуговицы.
Комментарии: