Особенности фасонов платьев 80-х годов:
- сложные, но женственные пропорции;
- красивыми стали считаться не только стройные, но и спортивные силуэты;
- используются «брутальные» элементы моделей – подплечники, галстуки, ремни;
- использование для пошива смесовых тканей с идеальной пропорцией искусственных и натуральных волокон позволяло создавать требуемые объёмы, на пике популярности был вельвет.
Ниже предлагаем интересные модели платьев 80-х годов.
Летнее платье с вышивкой
Отрезное платье со спущенным плечом. Перед выполнен с интересными асимметричными кокетками и запахом. Юбка присборенная, на кокетке.
Платье украшено вышивкой и кантом по шву притачивания кокеток.
Для пошива этой модели подойдут лёгкие плательные ткани без принта.
Для изготовления изделия 46-го размера при росте 164 см потребуется 2,5 м материала при ширине 1,4 м.
Платье-туника «летучая мышь»
Популярная, смелая и оригинальная модель очень универсальна, подходит женщинам разной комплекции.
Пошив туники рекомендуется выполнить из тонких плательных тканей.
Советское платье-туника представлено вариантами выкройки для женщин от 44-го до 50-го размера. Нужно учесть, что для полных женщин линия плеч выполняется в скошенном варианте – см. чертёж.
Вельветовое платье
Строгое рабочее платье прямого покроя с отложным воротником и косыми прорезными карманами. В шве спереди – глухая застёжка на пуговицы. Длинный рукав закончен манжетой. Линия талии подчёркнута поясом. Он может выполняться как из основной ткани с жёсткой прокладкой, так и из кожи или замши.
Выкройка выполнена для 48-го размера.
Белое платье в стиле 80-х годов: видео мк
Ниже предлагаем пошаговый мастер-класс платья в стиле 80-х.
Платье-рубашка
Для пошива платья 42-го размера нужно подготовить:
- ткань х/б – 1,5 м;
- дублерин и флизелин для укрепления воротника и планки;
- пуговицы – 10 шт.;
- косую бейку – 4 м;
- нитки и швейные принадлежности.
Параметры изделия:
- длина по спинке 90 см;
- карман 14,5 на 15 см;
- пояс 3 см на 140 см;
- длина рукава – 16 см.
Описание
Нам потребуется основная выкройка плечевого изделия. Её можно изготовить из старой рубашки вашего размера. Размечаем размер кармана и его расположение. Переносим на бумагу контуры остальных деталей, вырезаем их.
Декатируем ткань перед раскроем. На сложенную вдвое ткань помещаем лекало, обводим контуры, предусматриваем дополнительные припуски 5 мм (основной припуск у нас уже заложен при переносе контуров деталей с готовой рубашки на бумагу) по боковым срезам, пройме, рукавам и горловине.
Детали переда выкраиваем аналогично. Обратите внимание, что на деталях полочки нужно сделать цельнокроеную планку шириной 35 мм. Величина припусков также равна 5 мм.
Ф. No105
Размечаем и выкраиваем рукав.
Теперь вырежем заготовки для воротника.
Нам ещё нужно выкроить:
- воротник – 1 деталь;
- стойка воротника – 1 деталь;
- заготовка для укрепления верхней детали кармана – 1 деталь.
Для детали кармана предусматриваем припуск по верхнему краю 2,5 см для подворота, по остальным трём сторонам – по 5 мм.
Складываем и приутюживаем планку на 3,5 см. Примётываем планки на обе половинки переда.
По изнаночной стороне выполняем строчку на расстоянии 2…3 мм, закрепляя планку.
Детали воротника укрепляем, соединяем лицевыми сторонами и сострачиваем на расстоянии 5 мм от срезов. Подрезаем припуск до 3 мм, чтобы избежать излишнего утолщения при выворачивании.
Складываем воротник пополам и намечаем среднюю линию. Аналогичные метки делаем на деталях стойки воротника и спинки. Это поможет нам правильно состыковать детали.
Воротник выворачиваем, приутюживаем. Отстрачиваем по лицевой стороне – см. фото.
Примётываем стойку к основной детали воротника. Для этого соединяем детали лицевыми сторонами, как показано на фото ниже для одной из частей стойки.
Вторую часть стойки прикладываем аналогично. Стачиваем детали на расстоянии 5 мм от среза, подрезаем припуск до 3 мм. Отворачиваем стойку на лицевую сторону, проутюживаем.
Смётываем плечевые швы, выполняем примерку, корректируем при необходимости. Сверяем длины выреза и стойки. Совмещаем центральные метки, примётываем воротник.
Срезы плечевых швов обрабатываем запошивочным швом. Для этого прострачиваем швы на расстоянии 1 см от края. Один из припусков подрезаем до 5 мм, второй подворачиваем на 2 мм, приутюживаем. Накрываем большим припуском меньший, примётываем и прострачиваем.
Соединяем лицевыми сторонами стойку воротника со спинкой по линии выката, смётываем.
Прострачиваем на 5 мм от края. Внутренней деталью стойки закрываем срезы выката. Фиксируем подворот.
Прострачиваем по лицевой стороне, выполняя строчку в шов притачивания.
На заготовке кармана подворачиваем срезы трёх сторон на 5 мм, по верхнему краю – на 2,5 см. Проклеиваем карман с изнаночной стороны дублерином.
Пришиваем карман намёточным швом, пристрачиваем его, выполнив строчку по трём сторонам на расстоянии 2 мм от края.
Для моделей платьев рубашек характерно смещение плечевого шва вперёд. Поэтому перед втачиванием рукава нужно наметить высшую точку плеча (она не будет совпадать с плечевым швом). Для этого раскладываем платье на ровной поверхности, расправляем линию плеча в её естественном положении. На сгибе делаем метку.
На высшей точке рукава также делаем метку. Размещаем рукав по линии проймы, совместив эти метки.
Стачиваем детали намёточным швом на расстоянии 5 мм от края, прострачиваем. Обрабатываем срезы запошивочным швом. Техника его выполнения описана выше.
На планке правой полочки размечаем петли. Начать можно с петельки на стойке воротника. В нашей модели мы решили отказаться от этой петли, поскольку в летнее время она не будет востребована. Отступив 6 см вниз от стачного шва стойки и полочки, намечаем первую пуговицу. Остальные 8 штук размечаем с интервалом 7 см.
Смётываем планки, намечаем места для пуговиц.
Соединяем боковые швы намёточным швом, сострачиваем. Обрабатываем срезы припусков косой бейкой.
Нижний край платья также обрабатываем косой бейкой. Для этого пристрочим бейку по нижнему краю подола, отвернём её на изнаночную сторону изделия и выполним строчку, отступив 2 мм от края бейки.
Комментарии: