Советские платья 60-80-х годов: модели и выкройки

Особенности фасонов платьев 80-х годов:

  • сложные, но женственные пропорции;
  • красивыми стали считаться не только стройные, но и спортивные силуэты;
  • используются «брутальные» элементы моделей – подплечники, галстуки, ремни;
  • использование для пошива смесовых тканей с идеальной пропорцией искусственных и натуральных волокон позволяло создавать требуемые объёмы, на пике популярности был вельвет.

Ниже предлагаем интересные модели платьев 80-х годов.

Летнее платье с вышивкой

Отрезное платье со спущенным плечом. Перед выполнен с интересными асимметричными кокетками и запахом. Юбка присборенная, на кокетке.

Платье украшено вышивкой и кантом по шву притачивания кокеток.

Для пошива этой модели подойдут лёгкие плательные ткани без принта.

Для изготовления изделия 46-го размера при росте 164 см потребуется 2,5 м материала при ширине 1,4 м.

Платье-туника «летучая мышь»

Популярная, смелая и оригинальная модель очень универсальна, подходит женщинам разной комплекции.

Пошив туники рекомендуется выполнить из тонких плательных тканей.

Советское платье-туника представлено вариантами выкройки для женщин от 44-го до 50-го размера. Нужно учесть, что для полных женщин линия плеч выполняется в скошенном варианте – см. чертёж.

Вельветовое платье

Строгое рабочее платье прямого покроя с отложным воротником и косыми прорезными карманами. В шве спереди – глухая застёжка на пуговицы. Длинный рукав закончен манжетой. Линия талии подчёркнута поясом. Он может выполняться как из основной ткани с жёсткой прокладкой, так и из кожи или замши.

Выкройка выполнена для 48-го размера.

Белое платье в стиле 80-х годов: видео мк

Ниже предлагаем пошаговый мастер-класс платья в стиле 80-х.

Платье-рубашка

Для пошива платья 42-го размера нужно подготовить:

  • ткань х/б – 1,5 м;
  • дублерин и флизелин для укрепления воротника и планки;
  • пуговицы – 10 шт.;
  • косую бейку – 4 м;
  • нитки и швейные принадлежности.

Параметры изделия:

  • длина по спинке 90 см;
  • карман 14,5 на 15 см;
  • пояс 3 см на 140 см;
  • длина рукава – 16 см.

Описание

Нам потребуется основная выкройка плечевого изделия. Её можно изготовить из старой рубашки вашего размера. Размечаем размер кармана и его расположение. Переносим на бумагу контуры остальных деталей, вырезаем их.

Декатируем ткань перед раскроем. На сложенную вдвое ткань помещаем лекало, обводим контуры, предусматриваем дополнительные припуски 5 мм (основной припуск у нас уже заложен при переносе контуров деталей с готовой рубашки на бумагу) по боковым срезам, пройме, рукавам и горловине.

Детали переда выкраиваем аналогично. Обратите внимание, что на деталях полочки нужно сделать цельнокроеную планку шириной 35 мм. Величина припусков также равна 5 мм.

Ф. No105

Размечаем и выкраиваем рукав.

Теперь вырежем заготовки для воротника.

Нам ещё нужно выкроить:

  • воротник – 1 деталь;
  • стойка воротника – 1 деталь;
  • заготовка для укрепления верхней детали кармана – 1 деталь.

Для детали кармана предусматриваем припуск по верхнему краю 2,5 см для подворота, по остальным трём сторонам – по 5 мм.

Складываем и приутюживаем планку на 3,5 см. Примётываем планки на обе половинки переда.

По изнаночной стороне выполняем строчку на расстоянии 2…3 мм, закрепляя планку.

Детали воротника укрепляем, соединяем лицевыми сторонами и сострачиваем на расстоянии 5 мм от срезов. Подрезаем припуск до 3 мм, чтобы избежать излишнего утолщения при выворачивании.

Складываем воротник пополам и намечаем среднюю линию. Аналогичные метки делаем на деталях стойки воротника и спинки. Это поможет нам правильно состыковать детали.

Воротник выворачиваем, приутюживаем. Отстрачиваем по лицевой стороне – см. фото.

Примётываем стойку к основной детали воротника. Для этого соединяем детали лицевыми сторонами, как показано на фото ниже для одной из частей стойки.

Вторую часть стойки прикладываем аналогично. Стачиваем детали на расстоянии 5 мм от среза, подрезаем припуск до 3 мм. Отворачиваем стойку на лицевую сторону, проутюживаем.

Смётываем плечевые швы, выполняем примерку, корректируем при необходимости. Сверяем длины выреза и стойки. Совмещаем центральные метки, примётываем воротник.

Срезы плечевых швов обрабатываем запошивочным швом. Для этого прострачиваем швы на расстоянии 1 см от края. Один из припусков подрезаем до 5 мм, второй подворачиваем на 2 мм, приутюживаем. Накрываем большим припуском меньший, примётываем и прострачиваем.

Соединяем лицевыми сторонами стойку воротника со спинкой по линии выката, смётываем.

Прострачиваем на 5 мм от края. Внутренней деталью стойки закрываем срезы выката. Фиксируем подворот.

Прострачиваем по лицевой стороне, выполняя строчку в шов притачивания.

На заготовке кармана подворачиваем срезы трёх сторон на 5 мм, по верхнему краю – на 2,5 см. Проклеиваем карман с изнаночной стороны дублерином.

Пришиваем карман намёточным швом, пристрачиваем его, выполнив строчку по трём сторонам на расстоянии 2 мм от края.

Для моделей платьев рубашек характерно смещение плечевого шва вперёд. Поэтому перед втачиванием рукава нужно наметить высшую точку плеча (она не будет совпадать с плечевым швом). Для этого раскладываем платье на ровной поверхности, расправляем линию плеча в её естественном положении. На сгибе делаем метку.

На высшей точке рукава также делаем метку. Размещаем рукав по линии проймы, совместив эти метки.

Стачиваем детали намёточным швом на расстоянии 5 мм от края, прострачиваем. Обрабатываем срезы запошивочным швом. Техника его выполнения описана выше.

На планке правой полочки размечаем петли. Начать можно с петельки на стойке воротника. В нашей модели мы решили отказаться от этой петли, поскольку в летнее время она не будет востребована. Отступив 6 см вниз от стачного шва стойки и полочки, намечаем первую пуговицу. Остальные 8 штук размечаем с интервалом 7 см.

Смётываем планки, намечаем места для пуговиц.

Соединяем боковые швы намёточным швом, сострачиваем. Обрабатываем срезы припусков косой бейкой.

Нижний край платья также обрабатываем косой бейкой. Для этого пристрочи