Выкройки платьев для полных женщин

Каждая женщина независимо от особенностей своей фигуры, хочет выглядеть модно, стильно, красиво. Для полных женщин подобрать подходящую одежду иногда оказывается проблематично. Не каждая дама готова надеть удобное платье балахон. Тем более что такой фасон уместен далеко не во всех ситуациях. Самым универсальным вариантом женской одежды будет платье А-силуэта. В этой статье мы рассмотрим, как смоделировать выкройку платья-трапеции для полных женщин. Также будут описано моделирование выкроек и пошив некоторых других моделей платьев для дам с пышными формами.

Платье с запахом

Эта универсальная модель подходит женщинам с любым типом фигуры. Но, для полной женщины платье с запахом будет просто незаменимым. Косые разрезы зрительно вытягивают силуэт, крой платья позволяет изделие подогнать по фигуре. Пояс подчеркнёт линию талии, сборки на юбке создадут романтичный и неповторимый образ.

Простая и универсальная выкройка этой модели показана на чертеже ниже. Этим шаблоном можно воспользоваться для пошива платья любого размера. При необходимости требуется выполнить корректировку ширины и длины лекала по своим меркам.

Как сшить платье с запахом без выкройки

В качестве лекала при раскрое будем использовать свою футболку подходящего размера. Лучшим вариантом будет сшить такое платье из штапеля, хлопка или поплина.

Для работы нужно подготовить:

  • ткань, при ширине 1,5 м нужно 1, 5 м (для 42-го размера);
  • флизелин — 20 см;
  • нитки, швейный инструмент.

Описание

Спинка

Складываем полотно вдвое лицевой стороной внутрь, сверху размещаем футболку. Её также складываем пополам и сгибом кладём на сгиб ткани.

Намечаем линию талии (по измерениям), параллельно ей через 20 см проводим линию бёдер.

Измеряем окружность бёдер, прибавляем 5-10 см на свободное облегание. Итоговую сумму делим на четыре. Полученную длину откладываем по линии бёдер, отмечаем точку. Из неё чертим перпендикуляр на линию талии и линию нижнего среза. Предварительно нужно определиться с требуемой длиной и отложить её от линии талии.

Выкраиваем деталь спинки.

Перед

Нам нужно выкроить два полотнища. В качестве лекала используем готовую деталь спинки. Складываем ткань в два слоя лицевой стороной внутрь, обводим контуры. Расширяем деталь на величину запаха (= 10 см) по линии талии. Проводим прямую линию от верхней точки плеча до линии талии, оформляя вырез.  От линии талии опускаем перпендикуляр вниз до нижнего среза. Нижнюю часть лекала выполняем равной длины со спинкой.

Все детали готовы, далее будем заниматься шитьём.

Выполняем боковые швы, обрабатываем срезы оверлоком или строчкой зигзаг.

Чтобы после натяжения при завязывании края вырезы не растягивались, укрепим их полосками флизелина.

Подготавливаем обтачку для обработки горловины и выреза переда. Для этого выкраиваем полосочки шириной 4 см и длиной по замеру.

Выкраиваем подкройную обтачку для обработки выката спинки, прорисовывая её по профилю выката. Ширина обтачки должна быть 4 см.

Обрабатываем обтачкой срезы выката и горловины. По лицевой стороне выполняем машинную строчку на расстоянии 1 мм от края.

Для оформления отверстий для пояса выкраиваем два прямоугольника 3 на 4 см, обмётываем края строчкой зигзаг или обрабатываем оверлоком.

На уровне талии находим места боковых швов. Фиксируем на этих местах булавками прямоугольнички, ориентируя их центр по месту пересечения линии талии и бокового шва. Прямоугольники прикалываем лицевой стороной на лицевую сторону платья.

Прострачиваем рамку 5 на 35 мм.

По её центру выполняем разрез.

Выворачиваем деталь прямоугольника на изнанку, по лицевой стороне выполняем строчку на расстоянии 1 мм от края.

Для пояса выкраиваем две полосы 6 на 150 см. Сложив их пополам, подворачиваем припуски внутрь, приутюживаем и прострачиваем. Припуски на коротких сторонах также подворачиваем внутрь и прострачиваем.

Пристрачиваем один пояс по линии талии левого полотнища, второй — по линии талии второго.

Для обтачек пройм вырезаем косую бейку шириной 35 мм и длиной, определённой замерами.

Обрабатываем обтачкой срезы пройм.

На нижнем крае платья выполняем двойной подгиб, прострачиваем, приутюживаем. Платье  с запахом готово!

Для начинающих портних предлагаем готовые выкройки платьев с запахом.

Платье-халат с запахом без выкройки: видео мастер-класс

Платье с запахом и рукавами

Модели могут выполняться в двух вариантах длины рукавов.

Ниже представлены выкройки платьев для полных и стройных девушек с параметрами:

  • 36 (грудь-талия-бедра): 82-66-88 см;
  • 38 (грудь-талия-бедра): 86-70-92 см;
  • 40 (грудь-талия-бедра): 90-74-96 см;
  • 42 (грудь-талия-бедра): 94-78-100 см;
  • 44 (грудь-талия-бедра): 98-82-104 см;
  • 46 (грудь-талия-бедра): 102-86-108 см;
  • 48 (грудь-талия-бедра): 106-90-112 см;
  • 50 (грудь-талия-бедра): 110-94-116 см;
  • 52 (грудь-талия-бедра): 114-98-120 см;
  • 54 (грудь-талия-бедра): 118-102-124 см;
  • 56 (грудь-талия-бедра): 122-106-128 см.

Красивое платье-халат с запахом из ткани в стиле Dolce&Gabbana: видео МК

Платье с отрезным лифом

Выкройки платья проработаны на несколько размеров. Мерки для каждого приведены выше.

Платье отрезное под грудью, с оборкой по низу: видео мастер-класс

Трикотажное платье-комбинация с запахом

Размеры: 34 — 36; 38 — 40; 42 — 44; 46 — 48.

Шьём платье комбинацию: видео МК

Платье с запахом и открытыми плечами

Выкройки платья проработаны на несколько размеров.  Мерки для каждого приведены выше.

Летнее платье с откр без выкройки

Платье футляр

Классическое, универсальное, лаконичное платье футляр должно быть в гардеробе каждой стильной женщины. Такая модель, в зависимости от дополнительных аксессуаров, подойдёт для торжественного мероприятия, деловой встречи или романтического свидания. Правильно подобранное платье футляр позволит полным женщинам выглядеть очень женственно, подчеркнёт достоинства и скроет недостатки.

Давайте разберёмся, как выполнить выкройку и сшить такую модель.

Моделирование выкройки

Нам потребуется выкройка основа прямого платья. Вы можете построить её по своим размерам самостоятельно или найти в интернете и бесплатно распечатать.

Удлиняем лекало на нужную величину.

Расширяем лекала, сдвигая боковую линию на 5-10 мм.

Зауживаем низ на 2 см по боковому шву обеих деталей и на 7 мм по центральному шву спинки, создавая ровные участки на 3 см вверх для удобства обработки низа.

Переносим часть вытачки на плече в средний шов спинки. Это целесообразно делать при сутулой фигуре, в остальных случаях – нет необходимости.

Для этого проводим горизонтальную линию на уровне выступающей лопатки (обычно это уровень угла впадины подмышки). Опускаем до прямой стороны вытачек.

Разрезаем по горизонтали (показано зелёным цветом) и раскрываем на 3-5 мм.

Прочерчиваем плавной линией средний шов спинки.

Прорисовываем контуры рельефного шва. Начинаем выше подмышечного угла.

Если на линии груди рельефы расходятся, то разница компенсируется сбоку.

Плечевую вытачку частично переносим в рельеф.

В нашем случае переносится половина вытачки, так как выкат выполняется достаточной ширины. При обычной горловине на спинке целесообразно всю вытачку перенести в рельеф.

Моделируем горловину спинки, углубив её на 2 см и расширив по плечевому шву – см. чертёж.

Находим середину линии горловины, проводим из этой точки прямую на угол вытачки. Разрезаем, как показано на рисунке и переносим вытачку.

Лекало спинки готово!

Далее займёмся полочкой. Прорисовываем рельефы максимально близко к центру груди.

Разрезаем по рельефу и под прямым углом (зелёный отрезок на рисунке).

Переносим вытачку.

Выравниваем рельефную линию.

Строим линию горловины, углубив её на 1 см и расширив за счёт уменьшения плечевого шва – см. чертёж.

При большой груди целесообразно уменьшить длину линии выката.

Для этого чертим перпендикулярные линии из центра груди на рельефный шов и линию выката, разрезаем по ним, поворачиваем как показано на рисунках.

Лекало полочки готово!

Для изготовления лекала подкладки копируем лекала основных деталей, срезав вверху обтачки. Вытачки на обтачках закрываем. Длину подкладки предусматриваем до высоты шлицы или чуть выше.

Пошив платья

По разработанным выкройкам будем шить платье длиной 100 см, со шлицей сзади. По шву спинки вшита молния.

Для пошива нужно подготовить:

  • основную ткань;
  • подкладочную ткань;
  • флизелин;
  • молнию – длина чуть ниже середины бёдер;
  • нитки, швейный инструмент.

Из основной ткани выкраиваем:

  • полочки – 2 дет.;
  • спинку – 2 дет.;
  • среднюю деталь переда – 1 дет. со сгибом;
  • обтачку – 1 дет. со сгибом.

Предусматриваем по проймам и горловине припуск 0,7 см, по нижнему краю — 2,5 см, по остальным срезам – 1 см.

Из подкладки выкраиваем:

  • полочки – 2 дет.;
  • спинку – 2 дет.;
  • среднюю деталь переда – 1 дет. со сгибом.

Обратите внимание – длина подкладки в готовом изделии должна не доходить 1 см до начала шлицы.

На подкладке величина припусков такая же, как на деталях из основного материала.

Застрачиваем вытачки на выкате спинки.

Стачиваем боковинки со средними деталями спинки. Оба среза одновременно обрабатываем оверлоком, поворачиваем на среднюю деталь и приутюживаем. Обрабатываем оверлоком боковой и средний швы.

Обрабатываем шлицу.

Стачиваем подкройные бочки с центральной деталью переда. Оба среза одновременно обрабатываем оверлоком, поворачиваем на среднюю деталь и  приутюживаем. Обрабатываем оверлоком боковой и средний швы.

Выполняем швы на боках, разутюживаем припуски.

На подкладке стачиваем рельефные и боковые швы. Срезы обрабатываем оверлоком сразу двух деталей вместе. Припуски на рельефных швах заутюживаем на средние детали. Срезы по открытому центру спинки обмётываем.

Выкраиваем цельную обтачку.

Укрепляем её флизелином.

Пришиваем обтачку к подкладке, выполняя намёточный шов.

Выполняем машинный шов на расстоянии 1 см от срезов. Припуски поворачиваем вниз, приутюживаем. Обмётывать их не нужно.

Складываем основную деталь и обтачку лицевыми сторонами, фиксируем булавками.

Если раскрой выполнен правильно, то обтачка по ширине должна быть немного уже основной детали. Благодаря этому получится беспроблемный перекант на изнаночную сторону.

Выполняем машинный шов.

При этом не доходим до плечевых швов 3-4 см.

По центральному шву спинки не доходим 1 см.

Подрезаем на обтачке припуск.

Отворачиваем припуски на обтачку, прострачиваем на 1 мм от шва.

Шов выполняем по обтачке.

При этом не доходим до соединительных швов 5-10 мм. Так будет удобнее выполнять швы на плечах.

Выворачиваем на лицевую сторону, проутюживаем.

Скалываем лицевыми сторонами плечевые швы на деталях из основной ткани.

Стачиваем на машинке, разутюживаем припуски.

Вывернув платье на изнаночную сторону, скалываем обтачки.

Сострачиваем обтачки.

Вытаскиваем ткань, чтобы стачать открытые участки.

Скалываем булавками, прострачиваем по одной стороне.

Потом по другой.

Высекаем припуски.

Выворачиваем на лицевую сторону.

Заколов булавкой по шву через все слои ткани, фиксируем их от смещения.

Проутюживаем молнию, предупреждая возможную усадку тесьмы после стирки.

Размещаем молнию на платье и помечаем линию конца пришива.

Застрачиваем центральный шов до обозначенного уровня, разутюживаем припуски.

Фиксируем шлицу, выполнив декоративную строчку.

Стачиваем центральный шов спинки на подкладке до одного уровня с основной деталью, разутюживаем припуски.

Прикладываем молнию, фиксируем тесьму булавками.

Пришиваем молнию намёточным швом.

Выворачиваем на лицевую сторону, проверяем – не тянет ли ткань по швам?

Если все хорошо – выполняем машинную строчку.

Закалываем булавками оставшиеся открытые участки притачивания обтачки.

Прострачиваем, подрезаем припуски, выворачиваем.

Обрабатываем нижний срез оверлоком.

Подворачиваем и пришиваем ручным швом.

По нижнему срезу подкладки выполняем два подворота и прострачиваем.

Платье готово!

Комментарии: