Платья с открытыми плечами появились в мире моды в 50-х годах двадцатого века. Испанский дизайнер Баленсиага Кристобаль изобрёл этот фасон. Увлечение новой модной одеждой быстро облетело весь мир. Платья со спущенными плечами, с бретелями и без них, асимметричные платья на одно плечо подходят женщинам разного возраста и комплекции. Такие фасоны придают шарм, загадку, непередаваемое очарование. В этой статье мы разберёмся, как построить выкройку платья со спущенными плечами, с одним плечом и как моделируется платье в греческом стиле.
Моделирование выкройки платья со спущенными плечами
Перед и спинка
В качестве основы будем использовать базовую выкройку прямого прилегающего платья и одношовного рукава.
Такие выкройки можно построить своими руками или бесплатно скачать в интернете для своего размера.
Переснимем контуры базового лекала на чистый лист, не забывая перенести контрольные метки и линии.
Мы должны смоделировать выкройку так, чтобы, несмотря на отсутствие плечевых швов и углубление среза горловины до плавного перехода в верхний срез рукавов, верхний срез платья должен плотно прилегать к телу. Обеспечить это мы сможем, выполнив дополнительные вытачки на груди, учитывающие строение тела. Выполним вытачку No1, учитывающую вогнутость тела в зоне от яремной впадины до высшей точки груди (ВТгр) и вытачку No2, учитывающую вогнутость над основанием груди.
Для выполнения снимаем нужные мерки – величину вогнутости и радиус груди.
На лекале полочки из ВТгр строим окружность замеренным радиусом.
Прочертим отрезок, соединяющий ВТгр и вершину угла выката горловины.
От точки пересечения этого отрезка с окружностью отмеряем в обе стороны по 1⁄2 величины вытачки No1, отмечаем точки. Соединяем их прямыми линиями с вершиной угла выката горловины и с ВТгр.
При выполнении глубокого декольте выполняем вытачку над основанием груди. Рекомендуем это делать на примерке. На выкройке такую вытачку прочерчиваем рядом с плечевой вытачкой, откладывая её раствор до линии окружности.
Для перевода нагрудных вытачек в боковой срез прочерчиваем прямую от ВТгр до бокового шва.
Разрезаем лекало по этой линии и раздвигаем до закрытия вытачки в плече и вытачки No1.
Определяем по своему желанию уровень среза горловины и прорисовываем его (см. красная линия на чертеже ниже). На пересечении линий среза и проймы ставим точку В.
Измеряем по лекалу длину проймы от нижней точки плеча до точки В. На лекале спинки откладываем такую же величину по пройме от нижней точки плеча. Отмечаем точку В1.
Из точки В1 прочерчиваем линию на среднюю линию спинки. Она может быть прямой или вогнутой, но в итоге должна образовывать прямой угол со средней линией спины. Если фасон предусматривает V – образную форму выката на спинке, то указанную линию чертим под углом.
Разрезаем лекала по новым линиям выката.
Далее выполним перевод нагрудной вытачки в срез горловины. Из ВТгр проводим прямую на линию выката. Эта линия, определяющая положение нагрудной вытачки в итоге будет определять и форму рельефов. По своему желанию вы можете прочертить её как параллельно средней линии полочки,
так и под углом к ней.
Разрезаем лекала по указанной линии и, закрывая нагрудную вытачку, переводим её раствор в срез выката.
Если на базовой выкройке полочки предусмотрена дополнительная вытачка на талии, то её величину переносим в боковые швы спинки и передней детали в равных частях.
Если базовая выкройка юбки выполнена для юбки – карандаш, делаем небольшое сужение по нижнему краю.
Оформляем рельефы плавными линиями, разрезаем лекала передней и задней деталей по указанным линиям.
Разрез на передней детали будем обрабатывать цельнокройной обтачкой. Её длина определяется в зависимости от длины платья, а ширина равна 4-6 см. Прочерчиваем обтачку прямо на ткани, выполняя раскрой.
Рукав
У платьев таких моделей верхний окат рукава срезается. Наша задача состоит в создании нового профиля оката. Для начала измеряем длину пройм спинки и полочки.
Откладываем эти длины на окате базовой выкройки рукава, начиная от боковых срезов. Длину, измеренную по пройме передней детали, откладываем, начиная от среза переда. Длину, измеренную по пройме спинки, откладываем, начиная с другой стороны оката.
Лишнюю высоту оката срезаем по лекальной вогнутой линии.
Выполняем контроль плеча, если необходимо убираем лишнюю ширину по средней линии.
Лекало рукава готово.
Обтачки горловины
Срезы горловины предполагается обработать прямой подкройной обтачкой. Прочертим её выкройку прямо на лекалах спинки, переда и рукавов. Для этого проводим через 4-6 см линию, повторяющую профиль верхних срезов указанных деталей. После выполнения раскрой основных деталей выкройки обтачки можно срезать. Затем соединяем их по боковым швам и далее считаем одной деталью.
Моделирование выкройки закончено. У нас готовы лекала для раскроя.
Выкройка платья с открытыми плечами — 3 варианта по одной выкройке: видео мк
Пошив платья
Для работы нужно подготовить:
- креп – стрейч – около 150 см;
- стрейч – подкладка, подходящая по цвету к основной ткани – 100-150 см;
- потайная молния длиной 40 см;
- нитки, швейный инструмент.
Раскрой
Чтобы предупредить возможную усадку ткани, выполним декатировку.
Для раскроя складываем основную ткань пополам, выравниваем кромки, размещаем лекала.
Среднюю деталь переда размещаем, совмещая центральную линию с линией сгиба ткани. Для остальных лекал расклад произвольный, с соблюдением обязательного требования – долевая нить должна проходить вдоль деталей.
Выкраиваем детали, предусматривая припуски по среднему срезу спинки – 15 мм, по нижнему краю платья – 30-40 мм, по остальным срезам – 10 мм. Если на бумажных лекалах не прочерчена обтачка для обработки разреза, то добавляем для неё по срезам рельефных швов переда для обтачки 4-6 см.
Выкраиваем рукава и обтачки, предусмотрев припуски по нижнему краю 30-40 мм, по остальным срезам 10 мм.
Помечаем намёточными стежками линии совмещения. Для пошива переда должно быть три основных части.
Для спинки из основной ткани выкраиваем четыре детали.
Кроме этого, выкраиваем два рукавчика
и одну обтачку.
Из подкладочной ткани выкраиваем детали переда и спинки, располагая лекала по долевой. Предусматриваем припуски по нижнему краю 30-40 мм, по всем остальным срезам 10 мм. Помечаем намёточными стежками линии совмещения.
Для обтачки разреза припуски не предусматриваем.
Как сшить
Стачиваем части переда и спинки по боковым швам и рельефу, выполняя намёточный шов.
По намёточному шву выполняем машинную строчку.
Приутюживаем швы и разутюживаем припуски. Если платье шьётся без подкладки, обрабатываем срезы припусков оверлоком.
Получаем цельное полотнище с разрезом.
Стачиваем намёточным швом части спинки, разутюживаем припуски. Вшиваем молнию намёточным швом.
Пристрачиваем молнию, застрачиваем шов ниже её.
Далее займёмся рукавами. Смётываем их по длине.
Прострачиваем шов и приутюживаем его на ребро.
Обрабатываем сразу оба среза оверлоком, заутюживаем их в направлении полочки.
Вмётываем рукава в пройму.
Выполняем примерку, проверяем качество прилегания верхнего среза изделия.
Встрачиваем рукава, проутюживаем швы. Если платье шьётся без подкладки, обрабатываем припуски оверлоком, приутюживаем их в направлении рукавов, по низу оката припуски проутюживаем на ребро.
На следующем этапе пошива платья займёмся подкладкой. Соединяем намёточным швом детали по бокам и рельефам.
Сострачиваем и разутюживаем припуски.
Складываем детали подкладки и обтачки, скалываем по верхнему краю, намечаем на подкладке границу нижнего края обтачки по срезу.
Отсоединяем обтачку и размечаем на подкладке новую линию верхнего среза, проходящую на 2 см выше ранее прочерченной.
Обрезаем подкладку по последней намеченной линии среза.
Складываем обтачку с подкладкой лицевыми сторонами друг к другу, совмещая нижний край обтачки с верхним краем подкладки. Смётываем детали.
Пристрачиваем обтачку.
Подворачиваем припуски на обтачку, приутюживаем.
Получаем цельное полотнище подкладки с пришитой обтачкой.
Складываем обтачку и полотнище из основной ткани лицевыми сторонами, совмещая средние линии деталей. Равняем верхние срезы, смётываем.
Сострачиваем детали. На острие угла при выполнении строчки поворот делаем через один горизонтальный стежок. В этом случае при выворачивании ткань в этом месте не будет морщить.
Приутюживаем швы.
Отворачиваем обтачку и выполняем расстрочку. Шов должен пройти на расстоянии 1 мм от шва притачивания, припуски должны быть повёрнуты на обтачку.
Надсекаем припуски в углу выката, отворачиваем обтачку на изнанку платья. Приутюживаем шов, образуем перекант 1-2 мм.
Получаем такой вид изделия.
Если вы шьёте платье без подкладки, то нижний край обтачки просто обрабатываете оверлоком.
Совмещаем и скалываем швы на боках и рельефах подкладки и основного материала. Для деталей спинки из подкладочного материала размечаем на центральном шве линию пристрачивания молнии.
Снимаем все булавки. Складываем подкладку и основную деталь лицевыми сторонами внутрь, вывернув подкладку. Выравниваем детали спинки, совмещаем размеченную ранее линию с тесьмой молнии. Смётываем детали на всей длине молнии.
Пристрачиваем детали подкладки к тесьме молнии, используя специальную лапку. Правильно выполненный шов должен проходить на расстоянии 1-2 мм от зубцов молнии.
Проутюживаем швы.
Высекаем припуски в углах, отворачиваем деталь подкладки на изнанку платья.
Соединяем части спинки из подкладочной ткани, выполнив центральный шов ниже молнии.
Проутюживаем шов и разутюживаем припуски.
Следующим этапом пошива будет обработка нижнего среза платья.
Подворачиваем припуски на изнаночную сторону, приутюживаем. Отворачиваем подворот назад и срезаем припуски на боковых швах, рельефах на подвороте и чуть выше его – на 5 мм. Снова подворачиваем припуски нижнего края, приутюживаем. Выполняем намёточный шов.
Займёмся обработкой уголков на деталях со стороны разреза. Находим и помечаем точку пересечения подворота и обтачки разреза.
Отворачиваем подворот и обтачку, проводим прямую линию между этими точками. Линия должна пройти через вершину угла – см. фото.
Перегибаем ткань в вершине угла, складываем его половинки лицевыми сторонами внутрь. Смётываем половинки по размеченной линии.
Прострачиваем по намётке.
Приутюживаем шов, срезаем лишнюю ткань, оставив припуск 1 см.
Высекаем припуски в углу, разутюживаем их.
Выворачиваем уголок, приутюживаем. Работа над ним закончена.
Уголок на второй стороне разреза обрабатываем аналогично. Если платье шьётся без подкладки, нижний срез и обтачку разреза обрабатываем оверлоком, подворачиваем и подшиваем вручную швом «козлик».
Для соединения подкладки и основной ткани по низу платья совмещаем и скалываем булавками рельефы и боковые швы.
Подворачиваем нижний край подкладки на изнаночную сторону, образуя при этом мелкую складку 5-10 мм. Подкладка должна быть короче основного полотнища на 2-3 см.
Убираем булавки с рельефов и боковых швов, оставляя их на линии низа. Вывернув подкладку наизнанку, соединяем намёточным швом детали по нижнему срезу. Потом сострачиваем, отступив от среза полотнища из основной ткани 10 мм.
Проутюживаем шов на ребро, затем закрепляем припуски низа. Для этого пришиваем их вручную к припускам деталей из основной ткани на боковых швах и рельефах.
Срезаем на подкладке ширину обтачки разреза, учитывая припуски. Соединяем подкладку с боковыми срезами обтачки.
Теперь будем соединять подкладку с проймой платья.
Вывернем подкладку на лицевую сторону через пройму. Скалываем подкладку с основной деталью, совместив рельефы и швы на боках. Пришиваем намёточным швом припуски проймы на подкладке к припускам основной ткани.
Обмётываем обтачку горловины, расположенную на рукаве. В нашем мастер-классе это не сделано специально, поскольку основная ткань достаточно тонкая и обмётка могла проступать на лицевую сторону изделия.
Припуски проймы не стачиваем, просто обмётываем их и заутюживаем на сторону рукава. Нижний припуск проймы оставляем заутюженным на ребро.
Обмётываем припуски нижних срезов рукавов, подворачиваем их на изнаночную сторону, подшиваем вручную швом «козлик».
Проутюживаем готовое платье.
Комментарии: