Трикотажное платье на каждый день — строим и моделируем выкройки

В гардеробе истинной леди всегда должно быть платье! Этот наряд всегда ассоциировался с женственностью, элегантностью, стилем и модой – как ни крути, появившееся пять тысяч лет назад одеяние окончательно и безвозвратно поселилось в шкафах и сундуках. С течением времени менялись фасоны, ткани, формы… Сегодня особую популярность обрели простые трикотажные платья – они комфортны в носке, отлично тянутся и подчёркивают стройную женскую фигурку. В данном уроке мы выполним пошаговое построение выкройки трикотажного платья, а также сошьём несколько изделий из трикотажа на каждый день. Наши модели настолько просты, что справиться с ними сможет даже школьница! А для желающих быстро сшить платье без лишних расчётов и чертежей мы поделимся идеями и готовыми выкройками, которые останется лишь распечатать и можно смело приступать к шитью;)

Пошаговое построение базовой выкройки трикотажного платья от А до Я

Прежде, чем приступить к пошиву трикотажных изделий, мы должны научиться строить индивидуальную базовую выкройку платья. Но как сделать её самой, если ты совсем недавно занимаешься шитьём? Не стоит беспокоиться, ведь трикотаж – идеальный материал для новичков! Он замечательно тянется, прекрасно садится по фигуре и скрывает мелкие огрехи пошива. К тому же, платья из трикотажа очень комфортны в носке – не жмут, не мнутся, не сковывают движения и выигрышно подчёркивают женскую фигурку. Такое изделие просто обязано быть в гардеробе каждой женщины!

Подбор ткани

Для начала, отметим, что рынок современных трикотажных тканей просто огромен. Материал имеет различную фактуру, плотность, состав, пластичность, упругость, растяжимость и плотность вязки. Вариантов настолько много, что даже перечислять их в рамках данного урока не имеет смысла.

Понятное дело, что построить универсальную выкройку для всех типов трикотажных тканей невозможно, поэтому мы с вами разберём некий усреднённый вариант с учётом основного свойства трикотажа – растяжимости. Для мастер-класса мы подобрали ткань с 50%-ной эластичностью, то есть, каждые десять см материала тянутся до пятнадцати см, при этом внешне ткань сохранит опрятный вид.

Снятие мерок

Для построения лекала женского трикотажного платья вам понадобится снять несколько мерок. Делать это нужно внимательно, так как от правильности снятых мерок зависит результат ваших трудов.

Далее мы расскажем, каким образом и какие замеры нужно сделать.

Основные мерки

  • СШ – половинчатый обхват шеи.
  • СГ2 – 2-й половинчатый обхват по груди (измерительная лента идёт по выпуклостям лопаток через подмышки до наиболее выпуклых точек груди).
  • ШГ1 – 1-я ширина по груди (лента идёт по горизонтали над основанием груди, между передними уголками подмышек).
  • ШГ2 – 2-я ширина груди, записывается половинчатая величина. Лента проходит по выпуклостям груди между мысленно проведёнными вертикалями из передних уголков подмышек.
  • СТ – половинчатый объём талии.
  • СБ – половинчатый объём бёдер (лента идёт по наиболее выпуклым точкам ягодиц и живота).
  • ШС – ширина спинки (измерять по лопаткам от одной подмышки до другой).
  • Дтс – длина спинки до уровня талии (измеряется промежуток от уровня талии по спинке вверх до наивысшей отметки горловинки у основания шеи с учётом выпуклостей лопаток).
  • Дтп – длина передней части изделия до уровня талии (аналогично спинке, измеряется от наивысшей отметки горловинки мимо наивысшей точки груди – её положение мы отмечаем как ВГ, – затем параллельно средней черте до уровня талии).
  • ВГ – высота (далее – выс.) груди.

Дополнительные мерки

  • Впрз – выс. проймочки сзади (замеряем промежуток между высшей отметкой горловинки на спинке до задних уголков подмышек с учётом выпуклостей лопаток).
  • Впк – косая выс. плечика (измерьте кратчайший промежуток от места пересечения позвоночника с уровнем талии спины до конечной отметки плечика).
  • Шп – ширина плечика (замер осуществляется от наивысшей отметки горловинки, у основания шеи, по серединке ската плечика до конечной отметки плечика).
  • Др – длина рукавчика (замер осуществляется от плечевой отметки вниз по руке до выбранной длины).
  • Оп – обхват плечика (замер осуществляется при опущенной руке, лента располагается горизонтально, верхний её краешек касается заднего уголка подмышки, лента смыкается на наружной стороне плечика).
  • Ди – длина изделия (замер осуществляется от наивысшей отметки горловинки у основания шеи спереди через центр груди).
  • Цг – центр груди (измерительная лента идёт по горизонтали между центрами каждой груди, замер делим надвое и записываем это значение).
  • Оз – объём по запястью (измерительную ленту расположить горизонтально, запястье измеряется в наиболее узком месте).
  • Впкп – выс. плечика косая передней части изделия (измерить промежуток между наивысшей отметкой груди и плечевой отметкой по переду).

Построение выкройки

Записав все замеры в блокнот, приступаем непосредственно к построению выкройки трикотажного платья. В качестве примера, мы приводим замеры для стандартного российского 46-го размера на рост 164-166 см.

Чаще всего, выкройка любого изделия из трикотажа не имеет специальных элементов, формирующих объём – сюда мы относим вытачки и рельефы, – но при этом вещь, надетая на тело, повторяет его контуры, что обусловлено свойствами трикотажного полотна. Именно поэтому проектируются величины прибавок к участкам выкройки, которые чаще всего имеют отрицательное значение. Построение лекала начинается с сетки выкройки и подбора прибавок.

Сетка выкройки

Этап первый

Сетка выкройки – прямоугольник со сторонами А-А1, А1-Н1, Н-Н1 и А-Н, ограничивающий своими параметрами чертёж выкройки трикотажного платья.

А-А1, Н-Н1 равны СГ2 + Пг (от нуля до минус трёх см) = 48,6 – 3 = 45,6 см.

В нашем случае, прибавка спроектирована следующим образом: Пг = – три см, – полтора см из которых приходятся на спину, и – полтора см на полку.

А-Н, А1-Н1 = ДИ = 100 см.

Ширина спины: Аа = ШС + Пшс = 17,9 сантиметров + (-1,5) = 16,4 сантиметров.

Ширина полки: А1-А1 = ШГ2 + Пшг2 = 20,2 + (-1,5) = 18,7 сантиметров откладываем влево от отметки А1.

Ширина проймочки: а-а1= А-А1 — (Аа + а1-А1) = 45,6 — (16,4 + 18,7) = 10,5 см.

Глубина проймочки: А-Г, А1-Г1 вниз = Впрз + Пспр = 21,3 + (от нуля до минус одного см)= 21,3 — 0,3 = 21 см.

Соединить отметки Г и Г1.

Из отметок а и а1 опускаем перпендикулярные контуры к черте Г-Г1, пересечения отмечаем как г и г1.

Этап второй

Талия: А-Т, А1-Т1 вниз = Дтс = 42,7 сантиметра, соединяем и ставим отметки Т и Т1.

Бёдра: Т-Б, Т1-Б1 вниз = линия бёдер = 0,4 А-Т = 0,4 умножить на 42,7 = 17 сантиметров.

Длина передней части до уровня талии: повышение отметки А1= Дтп – Дтс = 43,5 — 42,7 = 0,8 сантиметра. От отметки А1 вверх откладываем 0,8 см, ставим новую отметку а, из которой влево проводим черту под прямым углом к черте А1-а2.

Боковой шов: мерку г-г1 делим надвое и ставим отметку г2, от которой опускаем вниз перпендикулярный контур до пересечения с отрезком Н-Н1. обозначаем отметку как Н2.

Построение спины: для того, чтобы платье красиво сидело по спинке, следует спроектировать отвод среднего уровня спины.

Тт = от одного до двух см. Мы выберем усреднённое значение – 1,5 сантиметра. Оформляем отвод прямой чертой из отметки А через отметку т вниз до пересечения с чертой Н-Н1. Образовавшуюся отметку обозначаем как Н3.

Этап третий

Горловина спины: от отметки А проводим вправо отрезок А-А2 = СШ поделённый на 3 + 0,5 сантиметра = 18,3 поделить на 3 + 0,5 = 6,6 сантиметра. От отметки А вниз по отрезку А-Н3 откладываем отметку А0 на прямой А-А0 = А-А2 поделить на 3 = 6,6 поделить на 3 = 2,2 см.

От отметки А0 вправо перпендикулярно к отрезку А-Н3 прокладываем черту, равную А-А2, из отметки А1 перпендикулярная линия, опущенная на этот отрезок, образует отметку А3. Кривую горловинки оформляем кривой с прогибом к отметке А3. Отрезок А0-А2 является горловинкой спины с прямым углом в отметке А0.

Плечевая линия спины: из отметки т проводим кривую окружности с радиусом, равным замеру Впк, из отметки А2 кривую радиусом, равным ШП. На пересечении этих кривых образуется отметка П. Отрезок А2-П – плечевая линия спины.

Пройма спины: на биссектрисе угла в отметке г откладываем отрезок г-г3 = 0,2 * г-г1 + 0,5 сантиметра = 0,2 * 10,5 + 0,5 = 2,6 сантиметра.

От отметки П влево на перпендикулярную черту к отрезку а-г, который, при пересечении с ней, образует отметку П1.

Точка касания проймочки спины П2 образуется при делении П1-г натрое плюс два см.

г-П2 = П1-г поделить на 3 + 2 = 8 сантиметров. Соединяем кривой отметки П-П2-г3-г – образовалась линия проймы спины.

Этап четвёртый

Далее строим чертёж полки.

Начинаем с линии горловины полки: от отметки а2 влево откладываем отрезок а2-а3, который равен отрезку А-А2 с выкройки спины, то есть, а2-а3=А-А2.

а2-а4 = а3-а2 + 1 сантиметр = глубина горловины полки.

От отметки а2 вправо откладываем отрезок в один сантиметр и из этого места радиусом а2-а4 проводим кривую через отметки а3 и а4 – у нас образовалась горловина полки.

Плечевая линия полки. Определяем отметку центра груди Ц. От Г1 влево откладываем замер Цг, в нашем случае, он составляет десять сантиметров. От этой отметки проводим перпендикуляр вверх-вниз. На этой черте, из отметки а3 радиусом = Вг (высота груди) делаем засечку, обозначаем её отметкой Ц.

От отметки Ц, радиусом = Вг – два (три сантиметра для сутулой фигуры) = 26,2 – 2 = 24,2 сантиметра.

Важно! Правильнее здесь будет использовать мерку Впкп (высота плечика косая переда).

Проводим дугу.

От отметки а3 радиусом, равным Шп (ширине плечика) (или А2П (со схемы спины)), так же проводим кривую окружности до пересечения с первой кривой на отметке П3. Отметка П3 – конечная отметка плечика полки.

Важно

Поскольку трикотаж – материал достаточно эластичный, мы можем избежать построения нагрудной вытачки, но это возможно лишь в случае, если платьице будет шиться на фигуру с грудью второго-третьего размера, не более. В противном случае, без вытачки нам не обойтись – только так изделие сядет по фигуре идеально и не будет стягивать то, что не должно стягивать:)

Другое дело, готовое платье и рабочие выкройки, по которым будет производиться крой. В них всегда можно найти способ свести вытачку к минимуму путём моделирования. К примеру, часть вытачки можно перенести в пройму, ещё одну часть – в горловинку или в боковой шов, и в ходе пошива присобрать и сутюжить образованную слабину ткани.

Уверяем, эти действия необходимы! Без добавления вытачек обладательницам пышной груди, думаем, будет сложно «впихнуть» аппетитные формы даже в очень эластичные вещи таким образом, чтоб избежать заломов, лишних складочек или сильного натяжения ткани.

Этап пятый

Строим плечевую линию полки с нагрудной вытачкой.

Расчёт раствора вытачки V = ШГ2 — ШГ1 = 22,1 сантиметра — 17,7 сантиметров = 4,4 сантиметра (для 50-го размера).

Определяем отметку Ц — От Г1 влево откладываем замер Цг, в нашем случае, это десять сантиметров. От этой отметки проводим перпендикуляр вверх-вниз, из отметки а3 радиусом = Вг (высота груди) делаем засечку на этом отрезке, маркируем отметкой Ц.

Соединяем отметку а3 с отметкой Ц. Мы нашли правую сторону вытачки.

Затем, из отметки а3 влево, радиусом, равным V = 4,4 сантиметра, проводим дугу окружности и место пересечения этой дуги с дугой из отметки Ц обозначаем отметкой а4. Соединяем отметки Ц и а4. Мы нашли левую сторону вытачки.

Плечевая линия полки. Из отметки Ц проводим дугу радиусом, равным Впкп (высота плечика косая переда) или Вг – два сантиметра (три сантиметра для сутулой фигуры), из отметки а4 – дугу с радиусом, равным Шп (ширине плеча), в месте пересечения дуг делаем отметку П3. Отметку П3 и а4 соединяем, получаем в итоге плечевой срез полки.

Этап шестой

Дальнейшее конструирование проймы предлагаем рассмотреть на основной выкройке.

Точка касания проймы полки. От отметки П3 вправо проводим перпендикулярную черту на а1-г1, делаем отметку П4. Промежуток между П4 и г1 разделим натрое и от отметки г1 вверх прокладываем получившееся значение, маркируем это место как П5.

На биссектрисе из угла в отметке г1 прокладываем прямую, равную 0,2 * г-г1 = 0,2 * 10,5 = 2,1 сантиметра. Отметка г4. Соединяем плавной линией отметки П3-П5-г4-г2 – мы нарисовали линию проймы полки.

Этап седьмой

Моделируем боковой шов спины и полки.

Новая линия талии спины. От отметки т проводим перпендикуляр до отрезка Н-А3 вправо, до пересечения с линией бокового шва г2-Н2. Отметку помечаем как Т5. От отметки Т5 влево-вправо проводим параллель Т-Т1 прямую произвольной длины, на ней влево и вправо от Т5 откладываем отрезки Т5-Т51, Т5-Т52, равные ((СГ2 + приб. (Пг) – Тт) – СТ) / 2= ((48,6 — 3 — 1,5) — 36,9) / 2 = 3,6 сантиметра. Далее нужно отложить по обе стороны от Т5 по 3,6 сантиметра.

Важно! Образовавшаяся величина является раствором боковой вытачки и не должна быть более пяти сантиметров, иначе образуется слишком большая разница между линиями талии и груди. В случае если у вашей фигуры имеется существенный перепад между талией и грудью, сохраните раствор 10 / 2 = пять сантиметров, с каждой из сторон от Т5, а оставшееся значение разницы оформите в виде вытачек по талии спереди и по спине.

Объём на бёдрах.

Оформление отвода средней линии спины ниже черты талии.

От отметки т вниз проводим вертикаль до низа. На уровне бёдер ставим отметку б, промежуток Б-б равняется промежутку Т-т, на контуре низа отметка н.

Оформление контура бокового шва на уровне бёдер.

((СБ + припуск на свободу облегания от нуля до минус двух сантиметров) — (СГ2 + Пг) –Б-б) -/ 2 = ((51 — 2) — (48,6 — 3 — 1,5)) — /2 = 2,4 сантиметра. Эту величину откладываем по обе стороны от отметки, которая образуется при пересечении г2-Н2 с чертой Б-Б1, обозначаем их Б21 и Б22. От отметок Б21 и Б22 проводим вверх перпендикуляры длиной четыре сантиметра. Конечные отметки этих перпендикуляров соединяем с отметками на талии, Т51, Т52. Из отметок Б21 и Б51 проводим вертикали до низа. Н21 Н22.

Все контуры деталей выкройки оформляются плавными чертами.

Этап восьмой

Строим рукав. Отступаем от верхнего краешка бумажного листа 25-30 сантиметров, проводим горизонталь СП длиной ОП + приб. (от 0 до 2 сантиметров) = 29,5 + 0 = 29,5 сантиметров. Делим отрезок надвое отметкой Ц и проводим из этой отметки перпендикулярную линию вверх-вниз.

От отметки С, радиусом равным длине проймочки с выкройки спины минус 1-1,5 сантиметра, проводим кривую, из отметки П аналогичным образом, но с радиусом, равным длине проймочки с выкройки полки минус 1-1,5 сантиметра, место пересечения обозначаем как О1. Отсюда проводим горизонтальную линию до пересечения с вертикалью, построенной из отметки Ц.

Отметка О. Отметим, что довольно часто эти метки совпадают. ОН = длина рукава. Из отметки Н влево, вправо горизонтально откладываем желаемую ширину рукава по низу (влево от Н = 1/2 Оз + приб., вправо от Н = 1/2 Оз + приб.).

Соединяем отметки СО и ОП. Каждый отрезок делим на четыре равные части. СО точками 1, 2, 3, а отрезок ОП 4, 5, 6. От т. 3 и 4 вверх (наружу) откладываем отрезок в полтора сантиметра, от т. 1 внутрь один сантиметр, от т. 6 внутрь – два сантиметра. Метки 2 и 5 оставляем на месте. Кривая СОП, которая идёт через эти метки, является линией оката рукава. Отметка О1 – место совмещения рукавчика с плечевым швом.

От отметок С и П прокладываем штрих вниз к отметкам, ограничивающим ширину рукавчика внизу. Лекало рукава готово.

Как построить выкройку платья из трикотажа от Анастасии Корфиати

Выкройка, которую мы вместе построим в данном уроке, подойдёт для пошива не только трикотажного платья, но и простой майки, блузы, кофточки или футболки из эластичного материала. По схеме Корфиати можно выкроить как «вязаные» зимние ткани, так и лёгкий летний трикотаж.

Прежде, чем приступить к построению лекала, снимаем мерки (в нашем примере приведены замеры для 46-го размера):

  • ОГ – обхват по груди – 92 сантиметра;
  • ОТ – обхват по талии – 72 сантиметра;
  • ОБ – обхват по бёдрам – 98 сантиметров;
  • длину спинки до уровня талии – 42,5 сантиметра;
  • высоту плечика косую – 44 сантиметра;
  • длину переда до уровня талии – 46 сантиметров;
  • высоту плечика косую переда – 46 сантиметров;
  • глубину проймочки – 20 сантиметров;
  • высоту бёдер – 20 сантиметров;
  • обхват по шее – 37 сантиметров;
  • длину плечика – 12 сантиметров;
  • длина изделия по спине – 60 сантиметров.

Прибавки для свободного облегания делать не нужно! Лекало рассчитано исключительно для хорошо тянущихся тканей.

Как построить выкройку трикотажного платья Корфиати

Отступаем от верхушки бумажного листа 10 сантиметров, в левом уголке ставим отметку А. Проводим вертикаль и горизонталь. По вертикали вниз от отметки откладываем:

АГ – 20 сантиметров – глубину проймочки по замеру;

АТ – 42,5 сантиметра – длину спинки до уровня до талии по замеру;

ТБ – 20 сантиметров – высоту бёдер по замеру;

АН – длину изделия по замеру.

От отметок Г, Т, Б, Н проводим горизонтали. От отметки А проводим короткую горизонталь.

От отметки Г вправо откладываем по линии отрезок Г-Г1 = 46 сантиметров – полуобхват груди по замеру. Проводим вертикальную черту через отметку Г1 вниз – на пересечении получаем отметки Т1, Б1, Н1 – и произвольно вверх.

От отметки Г вправо откладываем ширину спинки Г-Г2 = одна восьмая ОГ + 5,5 сантиметров (для всех р-ров) = 92/8 + 5,5 = 17 сантиметров. От отметки Г2 вверх поднимаем перпендикулярную линию – на пересечении получим отметку А1. От отметки Г1 влево откладываем ширину груди: Г1-Г3 = одна четвёртая ОГ – 4 = 92/4-4 = 19 сантиметров.

Линия серединки проймочки. Отрезок Г2-Г3 делим надвое — получаем отметку Г4 (серединка проймы). От отметки Г4 опускаем вниз перпендикулярную черту до линии Н-Н1.

Построение спины

Горловинка спины. От отметки А вправо откладываем одну шестую обхвата шеи по замерам + 1 сантиметр. Это расчётное значение будет использоваться и при конструировании горловинки переда. От образовавшейся отметки вверх откладываем 2 сантиметра для всех размеров. По выкройке проводим контур горловины спинки A-A2.

Плечо спины. От отметки Т строим вспомогательную дугу, радиус которой равен замеру высоты плеча косой минус один сантиметр (замер Впк делается по спине от точки позвоночного столба по талии до места соединения плеча с рукой). Проводим черту плеча А3-П = длина плеча по замеру – 1 сантиметр таким образом, чтоб метка П была расположена на вспомогательной дуге.

Линия проймочки и бока. Отрезок А1-Г2 делим надвое (вспомогательная метка), по выкройке проводим линию проймы спины.

От метки Т вправо откладываем Т-Т2 = одна четвёртая обхвата талии по замеру = 72/4 = 18 сантиметров. От метки Б вправо откладываем Б-Б2 = одна четвёртая обхвата бёдер по мерке = 98/4 = 24,5 сантиметра. Проводим плавную боковую линию, соединяя отметки Г4, Т2, Б2 и Н2.

Построение переда

От отметки Т1 вверх прокладываем отрезок Т1-Ш = длина передней части платья до линии талии по замеру. От отметки Ш влево проводим горизонтальную черту Ш-Ш1 = Г1-Г3, соединяем метки Ш1 и Г3.

Горловинка переда. От метки Ш влево откладываем отрезок Ш-Ш2 = 1/6 ОШ + 1 сантиметр и далее от метки Ш проводим дугу таким же радиусом.

Плечико переда. От метки Т1 строим вспомогательную дугу, радиус которой равен замеру высота плечика косая переда минус один сантиметр (замер высота плеча косая переда осуществляется путём прокладывания измерительной ленты от центра переда по линии талии до дальней точки плечика). Проводим линию плечика Ш2-П1 = длина плечика по замеру минус один сантиметр так, чтобы метка П1 располагалась на вспомогательной дуге.

Выемка проймы и бока. Ш1-Г3 делим надвое и от отметки деления откладываем вправо один сантиметр. Проводим контур проймы переда по лекалу от метки П1 через метку 1 до метки Г4.

Откладываем Т1-Т3 = одна четвёртая ОТ по замерам = 18 сантиметров, Б1-Б3 = Н1-Н3 = одна четвёртая ОБ по замерам = 24,5 сантиметра. Боковую линию проводим по меткам Г4, Т3, Б3 и Н3.

Обратите внимание! В предложенном построении базового лекала трикотажного платья без нагрудной вытачки от Анастасии Корфиати не учитываются отрицательные прибавки на эластичность ткани по объёмам. Для суперэластичных полотен рекомендуем вводить их в конструкцию в зависимости от фасона платья.

Детали спины и переда платья переснимаем на кальку и выкраиваем с учётом припусков на швы и подгибку по нижнему срезу изделия.

Беспосадочный рукав

Для построения детали нам понадобится снять следующие замеры:

  • желаемая длина рукава – 61 сантиметр;
  • обхват предплечья – 28 сантиметров.

С базового лекала спины без вытачек снимаем мерку А-В (глубина проймочки). Этот замер мы будем использовать для построения лекала рукава.

От метки О откладываем вниз по вертикали желаемую длину рукава, обозначаем меткой Н. От метки О откладываем вниз высоту оката: Вок = 3/4 А-В, ставим отметку О1. От метки О1 в обе стороны по горизонтали проводим линию произвольной длины. От метки О1 влево и вправо по горизонтальным линиям откладываем по 1/2 обхвата плеча + прибавление для свободного облегания (прибавка, в зависимости от фасона платья, составляет от нуля до двух сантиметров, для супер-эластичных тканей выполняется отрицательная прибавка), получаем метки О2 и О3. Соединяем метки О, О2 и О3 прямыми линиями.

На сегменте О-О2 от метки О2 откладываем 2/5 длины сегмента О-О2 и получаем метку О4. Расстояние между О и О4 делим надвое и проводим вверх перпендикулярную линию длиной два сантиметра. Расстояние между О2 и О4 делим надвое и проводим вниз перпендикулярную линию длиной пять миллиметров. Соединяем метки О, 2, О4, 0,5, О2.

На сегменте О-О3 от метки О3 откладываем 2/5 длины отрезка О-О3 и получаем отметку О5. Расстояние между О и О5 делим надвое и проводим вверх перпендикулярную черту длиной полтора сантиметра. Расстояние между О3 и О5 делим надвое и проводим вниз перпендикулярную черту длиной пять миллиметров. Соединяем метки О, 1,5, О5, 0,5, О3.

От метки Н проводим отрезки по горизонтали в обе стороны, длина отрезков равна 1,2 обхвата запястья + один сантиметр: Н1-Н2 = обхват запястья = два сантиметра. В зависимости от фасона платья, прибавку по запястью можно изменить.

Соединяем метки Н1-О2 и Н2-О3. От метки Н откладываем вверх пять миллиметров, проводим низ рукава Н1-0,5-Н2 немного вогнутой линией.

Выкройка Корфиати готова!

Как раскроить платье без вытачек из трикотажа: видео мастер-класс

Комментарии: